Wüstenschiff

Hallo,

um es vorweg zu nehmen: Diese Tour führte weder in ein Wüstengebiet, noch ist sie mit einem 4x4 in trauter Zweisamkeit durchgeführt worden, auch nicht als Selbstfahrer mit Camping-Equipment, sondern wir waren mit zwei Nissan-Minibussen, Drivern vier Fomis und zwei adoptierten Mitreisenden drei Wochen in Kenia auf Safari im Juli/August 2012 zur Great Mirgration unterwegs. Die Tour ist aus Kostengründen und als Schnupperkurs von uns selbst designed und geplant worden. Damit wird uns überhaupt drei Wochen kenianische Nationalparks leisten konnten (die Permits betrugen pro Person in den drei Wochen 1000 €) haben wir an anderer Stelle halt Abstriche gemacht.

In Vorbereitung der Reise bin ich auf das Wüstenschiff-Forum und Birgitts begeisterte Berichte gestoßen, von denen wir sehr profitiert haben.

Deshalb als kleinen Dank an Birgitt und andere Interessierte hier mein Reisebericht:

1 Nacht Masai Lodge, Nairobi
3 Nächte Naro Moru River Lodge, Naro Moru/Mt. Kenya
3 Nächte Samburu Sopa Lodge, Samburu NP
1 Nacht Serena Sweetwaters Tented Camp, Ol Pejeta Concervancy
2 Nächte Sarova Lion Hill Lodge, Lake Nakaru NP
1 Nacht Sentrim Mara Camp, Sekenani Gate, Masai Mara
5 Nächte Ashnil Mara Camp, Mara River, Masai Mara
3 Nächte Fisherman´s Camp, Lake Naivasha
3 Nächte Masai Lodge, Nairobi

Hier unsere Route:
13./14.07.2012 Hannover - Nairobi

Gegen 17:00 Uhr brechen wir mit vier Koffern (Taschen) und zwei prall gefüllten Rücksäcken auf Richtung Holiday Inn beim Hannover Airport. Da unser KLM-Flieger nach Amsterdam um 06.00 Uhr startet, habe ich uns über Park & Fly wieder ein Doppelzimmer für 145,00 € gebucht. Dafür können wir unseren Wagen dann die nächsten drei Wochen hier kostenfrei parken und halber Wege ausschlafen.

Auf dem Flug Richtung Kenia dürfen wir zusammen 98 kg Gepäck und 24 kg Handgepäck mitnehmen. Ein Koffer ist mit Spenden für Kibera, einem großen Slum in Nairobi bestückt, in einer weiteren Tasche befinden sich Give-aways, für alle, bei denen wir uns unterwegs bedanken wollen.

Wir checken im Hotel ein und machen uns anschließend auf den kurzen Fußweg zum Terminal A. Da man bei KLM in Hannover nicht am Vorabend einchecken kann, erkundigen wir uns nur, wann wir Morgenfrüh hier bereit stehen sollen. Hurra, eine Stunde vor Abflug reicht! Für den Zubringerflug nach Amsterdam wird nur eine kleinere Propellermaschine eingesetzt und dort passen gar nicht so viele Leute rein, als dass lange Schlangen entstehen könnten.

Anschließend gönnen wir uns das Barbeque im Möwenpick auf der Aussichtsterrasse des Airportgebäudes. Ganz stilecht sitzen wir nach feinem Braai mit Drink im nordeutschen Strandkorb und schauen den startenden und landenden Maschinen zu. So fängt der Urlaub richtig gut an.

Am nächsten Morgen klingelt der Wecker um 04.00 Uhr. Nach Morgentoilette und einem Schluck Kaffee bringt und der Shuttlebus des Hotels die kurze Strecke zum Terminal. Der Fahrer muss aufgrund der Gepäckmengen auch denken, dass wir auswandern möchten oder einer arabischen Großfamilie angehören.

Gepäckaufgabe, Personenkontrolle und Boarding waren schnell erledigt und wir sitzen im Flieger. In Hannover wie auch in Amsterdam schüttet es wie aus Kübeln!

In Amsterdam haben wir ca. vier Stunden Aufenthalt. Da die Wege hier aber sehr lang sind, wir erst mal in Ruhe frühstücken, unser Rauchereckchen aufsuchen, vergeht die Zeit dann doch zügig.
Die Personenkontrolle direkt am Gate hier in Shiphol dauert bei nur einem Abfertigungsschalter ewig. So steht bereits zwei Stunden vor Abflug eine lange Schlange vor dem Economy-Schalter! Am Business-Schalter geht´s natürlich flott weiter.
Das ist echt nervig, denn sitzt man erst mal kontrolliert in dem kleinen Glaskasten, kann man keine Getränke mehr erwerben bzw. ist auch kein Klo in der Nähe! Da sind die Holländer mal nicht auf zack!

Habe mir auf der linken Seite einen Fensterplatz in Reihe 22 gesichert und ab Italien war das Wetter so, dass man z. B. auch den Nil und den Lake Turkana erkennen konnte. Mit der Mt. Kenya-Sichtung wurde es nichts, da es bereits lange dunkel war, als wir um 20:20 Uhr mit nur fünf Minuten Verspätung landeten. Service uns Boardessen bei KLM war wie immer spitze!

Bedingt durch unseren Sitzplatz in Reihe 22 konnten wir recht schnell von Board und waren zügig an der Passkontrolle. Es sich ausgezahlt, dass ich unser Visum direkt bei der kenianischen Botschaft in Berlin auf postalischem Weg für je 40 € vorher besorgt habe. Innerhalb von 5 Minuten waren wir durch die Kontrollen und mussten dafür aber mindesten 45 Minuten auf unser Gepäck warten.

Als wir unsere Taschen und Koffer dann endlich vollzählig auf zwei Trollis aufgeladen hatten, emfing uns eine große Driver-Schar mit unterschiedlichsten Namenschilder, die eifrig in unsere Richtung geschwenkt wurden. Jochen hat ein fröhliches Hello in die Runde geschmettert!

Wir haben uns dann aber doch für unseren Driver-Guide Gulu entschieden. Ein kurzes Zigarettchen noch während Gulu die Augen verdrehte, ob unserer Gepäckinvasion und schon ging es im Nissan Minibus 2x4 immer am Nairobi Nationalpark entlang zur Masai Lodge. Hinsichtlich des Gepäcks konnte ich Gulu beruhigen. Ein großer Koffer würde in der Lodge deponiert und geht nicht mit auf Reisen. Gulu ist indischstämmig und lebt in Mombasa. Eine seiner Töchter wohnt mit Familie in Nairobi. Bei ihr wird er heute die Nacht verbringen. Nach 45 Minuten Fahrt (zu dieser Stunde war kaum noch Verkehr) erreichten wir gegen 22:15 Uhr die Masai Lodge.

An der Rezeption begrüßte uns dann schon unser Freund Gerd, die anderen Mitreisenden Annick, Martina und Klaus sorgten im Restaurant dafür, dass das Küchenpersonal unser Dinner noch warm hält. Nach ausführlichem Hallo und miserablen Dinner haben wir dann unser Chalet Nr. 5 bezogen. Die Matratzen sind durch gelegen. Wie sich später herausstellte, eines der nicht renovierten! Warmes Wasser war nicht vorhanden. Dafür ist die Lage direkt an der Mbagathi-River-Schlucht angrenzend an den Nationalpark eine Wucht. Masai-Krieger begleiten uns zum Chalet. Ziemlich müde fielen wir in unsere Betten.

15.07. Nairobi - Thika - Naro Moru, 199 km

Die Nacht war kurz, denn um 05:15 Uhr wurden wir standesgemäß mit Löwengebrüll geweckt. Das Duschwasser war immer noch kalt! In Ermangelung von Adaptern war ans Handyaufladen auch nicht zu denken. Natürlich passt der Adapter für das südliche Afrika hier nicht! Wäre ja auch zu einfach gewesen.

Da das Frühstück uns auch nicht vom Hocker reißt, beschränke ich mich auf eine Tasse Kaffee.

Annick und ich haben unsere Spendenkoffer für Elvira, eine Schweizerin, die in Nairobi ein Tourunternehmen betreibt, an der Rezeption zur Abholung deponiert. Nachdem das Gepäck von sechs Reisenden und einem Fahrer im Minibus seinen Platz gefunden hat, sind wir Richtung Nakumatt Supermarkt gestartet. Insektenvernichtungsspray, Adapter, Telefonkarte, Wein, Kenia-Shilling etc. standen auf der Liste. Am Kreisel vor dem Supermarkt nistet eine große Marabu-Kolonie. Leider im Gegenlicht!

Der Nakumatt hatte bis auf Wein alles im Angebot. Die Safari-Com-Karte fürs Handy habe ich gleich mit umgerechnet 20 € aufladen lassen. Die Lady im Shop hat alles perfekt in Gang gebracht.
Endlich heißt es nun karibu Kenya (willkommen in Kenya)!

Da es Sonntagvormittag ist, entgehen wir den gefürchteten Staus in Nairobi und zügig geht es auf der A2 Richtung Thika. Unterwegs bieten Somali-Taxis, Baugerüste, die in Deutschland sofort beanstandet würden und eine große Moschee willkommene Fotomotive. Bereits um 11:00 Uhr erreichen wir unser erstes Etappenziel: das Blue Post Hotel in Thika, am Zusammenfluss des Thika- und Chania-River mit den beiden Wasserfällen. Es erfolgt erst einmal ein Security-Check! Seit Jahresbeginn hat es in Mombasa und Nairobi einige Anschläge auf Supermärkte, an Bus-Stationen und in Kirchen gegeben. Seither wird vor allem an großen Supermärkten Personenkontrolle betrieben.
Das traditionsreiche Blue-Post-Hotel liegt in einem wunderschönen, tropischen Gartenparadies. In diesem, auch bei Einheimischen sehr beliebten Ausflugsziel, tummelt sich, sehr zur Freude der Kinder, eine große Blue-Monkey-Familie. Wir schauen zunächst einmal kurz zu den Chania-Fällen, bevor Gerd beschließt, dass wir mit Guide Peter für 400 KSh eine kleine geführte Wanderung zu den Fällen am Flussufer unternehmen, die ca. 45 Minuten dauerte und mich schon mal ins Schwitzen brachte. Es ging durch Bananenplantagen und vorbei am Zusammenfluss des Thika- und Chania-River.
Bis 14:00 Uhr haben wir hier schön relaxt und Kaffee/Tee getrunken. Danach führte uns der Weg durch riesige Ananas- und Kaffeeplantagen. Die Firma Del Monte hat hier ihr Hauptanbaugebiet. Eine wunderbar grüne und fruchtbare Landschaft. Hier kann man entdecken, wie viele Schattierungen von Grün es in der Natur gibt! Diese Gegend wird der Paradiesgarten der Kikuyus genannt. Die Kikuyus stellen die zahlenmäßig größte Ethnie in Kenia und dominieren das politische Leben.

Links und rechts der Straße wird an pittoresken Ständen tropisches Obst aller Art verkauft. Da konnten wir nicht einfach so vorbei fahren. An einem herrlich einladenden Obststand haben wir gestoppt und Gerd hat erst mal sechs Mangos für uns eingekauft. Welch ein herrlich buntes Stilleben! Die Einheimischen sind sehr nett und nicht so aufdringlich, wie ich eigentlich gedacht habe.

Den Verkehr in Kenia habe ich mir auch viel schlimmer vorgestellt. Aber es war ja Sonntag und in Gulu (O-Ton: „Wir sind nun alle eine Familie!“) haben wir einen umsichtigen und vorausschauenden Fahrer.
Im Örtchen Mucharo mussten wir dann einen Toilettenstopp an einer Tankstelle einlegen. Danach sprang der Wagen nicht mehr an! Da kann ja heiter werden! Diverse Reiseberichte mit ständig defekten Fahrzeugen aus den einschlägigen Internetforen schlichen sich in mein Gehirn.

Übrigens waren wir sofort von einer Traube von Kindern und einigen Erwachsenen umlagert. Die Kinder baten um "some sweets", die Erwachsenen wollten gegen Geld fotografiert werden. Gerd hat den Kindern dann zwei Tüten Chips spendiert, die christlich unter allen geteilt wurde.

Nach ca. einer halben Stunde hat Jochen durch Handauflegen das Problem am Wagen zusammen mit Gulu behoben und unser Mzungu-Express (Mzungu heißt auf Kisuaheli Europäer/Kapitalist) war wieder zum Boarding bereit. Eigentlich wollten wir gerne den Umweg über Kutus nehmen, da diese Strecke durch die Ausläufer des Mt. Kenya im Reiseführer als besonders schön und landschaftlich abwechslungsreich beschrieben wird. Die Straße wird als gute und wenig befahrene Teerstraße beschrieben. Aber unser Fahrer Gulu fuhr einfach am Abzweig vorbei, ohne uns rechtzeitig darüber zu informieren. Als wir ihn später darauf ansprachen, redete er sich damit heraus, dass die Straße in keinem fahrbaren Zustand wäre. Nachtigall ik hör dir trapsen! Der Gulu macht gerne sein eigenes Ding. Den muss man sehr kontrollieren und aufpassen wie ein Luchs. Wir waren alle sehr ärgerlich über sein eigenmächtiges Handeln.
Die orientalische Architektur einer Polizei-Akademie in der Nähe von Nyeri und die vielen bunten Häuschen in Städten und Dörfern haben uns fasziniert. Die Kenianer verstehen es Farbe in ihr Leben zu bringen!
Gegen 16:30 Uhr erreichten wir die Naro Moru River Lodge, die ca. 2 km von der Stadt Naro Moru entfernt am gleichnamigen Fluss in einem paradiesischen Garten liegt. Wir bezogen unsere Selbstversorger Cottages Nelion (2 Doppelzimmer, 1 Bad) und Rutundu (2 Dreibettzimer, 2 Bäder).
Die Cottages waren sauber und zweckmäßig eingerichtet. Ein großes Wohnzimmer mit offenem Kamin und eine vollständig eingerichtete Küche standen uns zur Verfügung. Strom gibt es nur zu Generatorzeiten. Bis auf den ersten Abend hatten wir auch immer warmes Wasser zur Verfügung.

Annick, Gerd, Jochen und ich haben vor Ort für 30 US$ pP/Tag Halbpension hinzu gebucht.

Da die Naro Moru RL als das Basislager für Mt. Kenya-Besteigungen gilt, werden hier jede Menge unterschiedlichster Aktivitäten angeboten. Für den nächsten Tag habe ich uns einen 4x4 mit Driver-Guide bestellt, der uns bis zur Met-Station (auf 3044 m) am Mt. Kenya bringt. Wir möchten von dort versuchen die Riesen-Lobelien und Senezien zu erwandern. Lt. Gulu kann er dort mit seinem 2x4 Nissan Minibus nicht rauf fahren! Der Shuttle hat uns 250 US$ gekostet und wird uns morgen um 08:30 Uhr abholen. Die VISA-Card-Maschine ist out of work. „No problem – we try it again later“!

Das Dinner im Restaurant wurde in Buffetform angeboten und war sehr gut. Hier hat jeder etwas für seinen Geschmack finden können.
Mehr Fotos hier:

Fortsetzung folgt!

Mit herzlichen Grüßen
Marina

16.07. Mt. Kenya - Naro Moru

Nach dem Frühstück nehme ich mir die Zeit und schaue mir an, was der Garten der Lodge so zu bieten hat. Heute steht die Mt. Kenya-Besteigung an. Quatsch, nur ein walk bis zu den Riesenlobelien auf ca. 3500 m. Der Mt. Kenya ist mit 5199 m der höchste Berg Kenia und nach dem Kili der zweihöchste Berg Afrikas. Für viele Völker, die hier um den Berg siedeln, gilt der Mt. Kenya als heiliger Berg, auf dem Gott „Ngai" wohnt. Aus Respekt richten die Kikuyu ihre Hütten in Richtung Berg aus.

Um 08:30 Uhr holt uns unser Driver William an der Lodge ab. Wir nehmen noch pro Person zwei Flaschen Wasser mit und haben uns für 10 US$ ein Lunchpaket in der Lodge packen lassen. Upps, wie soll ich das neben Kameraausrüstung alles in den Rucksack bekommen? Doch William beruhigt uns. In Naro Moru wird unser Führer Bonface an der dortigen Tankstelle mit an Bord genommen. Bonface wird einen Teil der Verpflegung übernehmen.

Unsere Fahrt führt vorbei an kleinen Dörfern, durch grünes, fruchtbares Farmland Richtung Mt. Kenya Nationalpark. Überall säumt Vieh den Straßenrand und an einem kleinen Bach treibt an Bauern seine Kühe und Schafe auf höher gelegene, saftige Wiesen. Kurz vor dem Nationalpark sichten wir auch erste Wildtiere. Die am Mt. Kenya auffällig dunkel gefärbten Buschböcke und Paviane tummeln sich hier. In den Urwäldern des Mt. Kenyas lebt noch eine Elefantenpopulation von ca. 1000 Tieren. Auch Büffel, Leoparden, Hyänen und sogar Löwen haben hier eine Heimat. Spitzmaulnashörner, die scheuen Bongoantilopen, Riesenwaldschweine sind in den unteren Berglagen Zuhause. Zebras und Elenantilopen dringen in Höhen bis 4000 m vor. Um es vorweg zu nehmen: haben wir alle nicht gesehen!

Auf 2400 m Höhe erreichen wir das Naro Moru Gate, wo 55 US$ Permit pro Person fällig werden.
Mit dem 4x4 fahren wir noch höher hinauf bis zur Meteorological-Station auf 3040 M. Dieses Wegstück ist mit 2x4 nicht mehr zu bewältigen. An der Met-Station gab´s noch einmal die Möglichkeit Toiletten in Form eines Plumsklos aufzusuchen.
Von hier haben wir zusammen mit Bonface unseren walk gestartet. Es dominiert dichter Bambuswald. Immer mal wieder konnte man Losungen von Büffeln und Elefanten auf dem Weg sehen. Ich wusste ja, dass Jochens und meine Kondition miserabel bis nicht vorhanden ist, aber wenigsten möchten wir versuchen bis zu den Riesenlobelien vorzustoßen.

Obwohl wir pole pole (langsam, langsam) gegangen sind, bekam ich recht schnell einen internen Panikanfall. Die Luft ist schon recht dünn auf dieser Höhe und was hatte ich nicht alles gelesen über die Aklimatisierung am Berg. Gerd mit seinen 70 Jahren war uns schnell weit voraus und entschwand aus unserem Sichtfeld. Auch Annick hatte Bergziegenqualitäten.

Nach einer Weile konnte ich mich beruhigen und wir haben uns Zeit genommen die wunderschönen Fackellilien, die knorrigen Steineiben, Olivenbäume und Zedern zu bewundern. Häufig zieren lange Flechtenbärte und dickes Moos die Bäume und man hat das Gefühl in einem Märchen- oder Zauberwald unterwegs zu sein. Jochen und ich waren ein wenig höher als die KWS (Kenya Wildlife Service) Radio Station auf ca. 3400 m, bevor wir die Flügel gestreckt haben. Wir haben es uns dann auf einer schönen Lichtung mit unseren Lunchpaketen bequem gemacht und haben die anderen ziehen lassen.

Annick ist noch bis auf ca. 3600 m und Gerd bis auf ca. 3800 m vorgedrungen. Hier im Teleki Valley hat es im Frühjahr heftige, langanhaltende Waldbrände gegeben, so dass Gerd und Annick hauptsächlich verbrannte Erde zu sehen bekamen.

Nach ca. 45 Minuten kamen auch die anderen wieder zur Radio Station zurück, und nach kurzem gemeinsamen Lunch sind wir dann zurück zur Met Station gewandert. Diesmal Annick weit voraus, hatte sie doch ein Date an der Met-Station mit einer possierlichen Blue-Monkey-Familie. Gerd und Annick beschlossen zum Naro Moru Gate zu wandern. Jochen und ich verbrachten noch eine gute halbe Stunde an der Met-Station um Dik Diks, seltene Vögel und die Monkey-Familie zu fotografieren und benutzen den Wagen zurück zum Gate.

Kurz vor dem Gate gab´s noch eine Herde Defassa-Wasserböcke zu sehen.

Hier noch ein Hinweis zur Höhenkrankheit aus den Reise Know How: Viele Wanderer lassen sich die 18 km von Naro Moru zum Hauptgate oder zur Met-Station, die rund 10 km dahinter liegt, hinauffahren. Das mag bequem sein, rächt sich aber später durch die negativen Begleiterscheinungen der Höhenkrankheit. Da man auf Höhe der Met-Station ohnehin einen Tag zur Akklimatisierung verbringen sollte...

In den nächsten zwei Jahren würden wir allen empfehlen aufgrund der Schäden durch die Waldbrände eine andere Route zum Gipfel nehmen. Nachdem auch Annick und Gerd zurück gekehrt sind, haben wir William gebeten uns noch das kleine Städtchen Naro Moru zu zeigen. Wir benötigen einen Geldautomaten und Annick ein Internet-Cafe. Das pittoreske Städtchen bot jede Menge bunte Fotomotive. Gegen 17.00 Uhr öffnete der Himmel seine Schleusen und es schüttete wie aus Kübeln.

Zurück in unserem Cottage bemerkte ich, dass das Dach undicht ist. Mein Bett (nicht Jochens) war nass! Habe dem Nachtwächter Bescheid gegeben.
Beim Dinner – zurück in der Naro Moru RL – haben wir gemeinsam beratschlagt, welche Aktivitäten für Morgen auf dem Plan stehen. Wir entschieden, dass wir unseren heutigen Driver William bitten, uns einige schöne Plätze in der Nähe zu zeigen. Annick hat telefonisch mit ihm Kontakt aufgenommen und Wiiliam hat zugesagt.

Zurück im Cottage war mein Bett frisch bezogen, es hatte eine neue Matratze und war an eine regensichere Stelle gerückt worden. Das ging ja mal flott.

Im Übrigen haben wir trotz self catering hier einen Zimmerservice, der jeden Tag die Betten richtet und frische Handtücher etc. bringt. Hatte ich so nicht erwartet.

Mehr Bilder gibt es hier:

Herzliche Grüße
Marina

17.07.12 Naro Moru, Mt. Kenya Leisure Lodge, Mboi Coffee & Tea Farm/Nyeri

Heute lassen wir es gemütlich angehen. Noch einige Fotos vom zauberhaften Garten der Naro Moru River Lodge gemacht, als wir dann gegen 10:00 Uhr mit unserem Gulu und dem Minibus nach Naro Moru aufbrachen. Auf der Agenda stehen Shoppen, Internet-Cafe und die Post! Müssen doch 20 Postkarten frankiert und leider vorher noch geschrieben werden. Aber was tut der pflichtbewusste Tourist nicht so alles für die Daheimgebliebenen! Kurz nach unserer Ankunft im Städtchen lief uns in den Straßen bereits William über den Weg (upps – wir waren doch erst gegen 12:00 Uhr im örtlichen Cafe verabredet?). Er schloss sich uns sofort an, zeigte noch die Geschäfte, in denen wir Besorgungen erledigen wollten. Ich besprach mit ihm, welches Programm/Aktivitäten wir am Nachmittag unternehmen könnten. Er schlug einen Ausflug zur Mt. Kenya Leisure Lodge vor.

Nach der Shopping-Tour setzten wir uns zusammen in das kleine Cafe an der Hauptstraße, wo sich auch mittlerweile unser Fahrer Gulu wieder eingefunden hat. William überreichte Jochen eine Visitenkarte von sich. Nach ca. 15 Min. nahm mich Jochen zur Seite und meinte: „Das ist gar nicht William!" Stimmt, auf der Karte steht „Peter"! Ich entgegnete, dass das bestimmt die Karte seines Chefs ist. Eine weitere Viertelstunde später flog der Spaß auf, als ich William direkt nach dem Namen auf der Visitenkarte fragte. Nein, er heißt wirklich Peter und hat mir auch gleich seinen Pass gezeigt. Wir würden uns doch vom walk beim Blue Post Hotel in Thika kennen, den er zusammen mit uns unternommen hat. Hallo, Thika ist ca. 100 km entfernt! Oh Mann, bin ich verplant! Das Gesicht kam mir so vertraut vor, aber leider kann ich die Schwarzen nicht immer voreinander unterscheiden. Stimmt, es war unser Peter, er wohnt in Naro Moru und hat heute seinen freien Tag! Und da rennt er ausgerechnet uns über den Weg. Das sind mal wieder die berühmten, unsichtbaren Strippen, die der liebe Gott so zieht! Keine fünf Minuten später traf das der echte William ein. Das allgemeine Gelächter war groß! Nun hatten wir zwei Guides für den heutigen Tag.
Wir haben Peter die Lage erklärt und ihn für seine Shopping-Tour-Guide-Dienste entlohnt. Kurz vor Nyeri bogen wir in eine waldreiche, bergige und giftgrüne Landschaft ab. Da es hier gerade geregnet hat und die Luft immer noch recht feucht, waren die Wege entsprechend matschig. Doch unser Gulu gab alles.

Irgendwo in diesem Labyrinth kam uns ein Lotsenwagen mit Mitarbeitern der Farm entgegen, welcher uns bis zum Ziel begleitete.
Die Mboi Farm liegt in der Ausläufern der Aberdares, die zu dieser Jahreszeit für ihr feuchtes Klima bekannt sind. Auf der Mboi Coffee & Tea Farm wurden wir herzlich von Rosemary, der farbigen Besitzerin der Farm, einer Kikuyu begrüßt. Sie stellte uns außerdem ihren Verwalter Joshua, den Mitarbeiter Salomon und ihren Ehemann Peter vor. Das Permit kostet pro Person 10 US$.

Joshua führte uns herum, erklärte die Abläufe auf dieser Farm, die in Subsistenzwirtschaft betrieben wird. Neben Kaffee, Tee, Bananen, Bohnen werden verschiedene Kartoffeln und Süßkartoffeln angebaut. Ebenso werden ca. 20 Rinder gehalten und Rosemary betreibt auch ein Guesthouse. Mais und ein spezielles Gras (Nyassa-Gras?) wird als Viehfutter gezogen.
Die Farm liegt in einem kleinen malerischen Tal und die Tee- und Kaffeepflanzen erstrecken sich zu allen Seiten an den Berghängen hinauf. Alles hier wird absolut ökologisch angebaut und nur mit dem Rindermist gedüngt. Hinter dem Garten der Farm befindet sich in einer kleinen Senke ein malerischer Wasserfall. Die kleinen Bäche der Umgebung versorgen die Plantage mit ausreichend Wasser. Aber auch hier wird über die schlechten Preise für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse geklagt: „Die Regierung zahlt zu wenig für den Kaffee" klagt Joshua! Die Politiker wiederum schieben es auf die hohen Transportkosten!

Die Einheimischen trinken in Kenia übrigens selten bis keinen Kaffee. Der ist hier viel zu teuer. Das Nationalgetränkt ist Chai (Tee), der meist schon mit Milch und leicht gezuckert gereicht wird.

Jochen hat dann noch das große Vergnügen zusammen mit Rosemary in einer dunklen Hütte Kaffee zu rösten und zu malen. Er ist ganz stolz, als er später von Rosemary als einziger seinen Kaffee in einem kleinen Päckchen überreicht bekommt. Der Kaffee wird einen Ehrenplatz bei uns erhalten und nicht verzehrt. Außerdem übte Jochen sich im Umgang mit den traditionellen Waffen und das sogar mit Bravour!

Zum Abschluss servierte uns Rosemary Tee und Gebäck auf der Veranda. Ach, ging es uns mal wieder gut! Hier hätte ich mich noch stundenlang zum Schwätzchen mit Rosemary und ihren Mitarbeitern aufhalten können. Es ist eine sehr authentische, kleinbäuerliche Farm, die sicherlich nichts mit den großen Touri-Vorzeige-Plantagen zu tun hat! Möglicherweise hat unser Guide William auch familiäre oder freundschaftliche Beziehungen zu dieser Plantage. Nach herzlicher Verabschiedung wurde noch eine kurze Stippvisite in Nyeri unternommen. William hat für seine Dienste von der ganzen Gruppe ca. 20 € erhalten.

Anschließend ging´s zurück in die Naro Moru RL. Vor dem Dinner haben wir schon mal unsere Taschen gepackt und anschließend den letzten Abend hier genossen. Hier gibt´s es mehr Bilder:

Fortsetzung folgt!

Mit herzlichen Grüßen
Marina

18.07.12 Naro Moru, Umoja/Samburu Women Village, Samburu National Reserve

In der Nacht hat es wieder heftig geregnet. Pünktlich um 08.00 Uhr werden wir mit sechs Lunchpaketen - so groß wir Tortenschachteln – standesgemäß vom Lodgepersonal verabschiedet.

Einen Blick auf den fast wolkenfreien Mt. Kenya können wir auch noch erhaschen.

Bereits nach 20 Minuten Fahrt durch das Laikipia-Plateau haben wir den Äquator bei Nanyuki erreicht. Ein kurzer Fotostopp, ohne die Gift-Buden zu besichtigen, musste reichen. Wer braucht schon diesen ganzen Tand? Weiter geht die Fahrt auf perfekt geteerter Straße mit äußerst wenig Gegenverkehr zunächst Richtung Osten an der trockeneren Nordseite des Mt. Kenya entlang. Richtung Norden sehen wir atemberaubende Ausblicke auf den Mt. Loldaiga und die trockenen Steppengebiete. Es erfolgt ein dramatischer Wechsel der Vegetation vom feuchten, regenreichen Mt. Kenya in die kargen Steppengebiete Nordkenias. Linkerhand passieren wir die riesige Lewa Wildlife Conservancy, ein privates Wildschutzgebiet, das sich dem Schutz und Erhalt der Spitzmaulnashörner verschrieben hat.

In Isiolo hat Gulu das Wägelchen noch einmal vollgetankt. Isiolo ist ethnisch so ganz anders, wie die Kikuyu-Städte im Süden. Hier prägen viele verschleierte Frauen das Bild. Somalis sind recht häufig anzutreffen. Die schöne Freitagsmoschee wird im Vorbeifahren geknipst. Tankstellen, Werkstätten und Reifenflicker sind ab hier Mangelware. Zumindest ist die Sicherheitslage seit dem Bau der Teerstraße stabil. Noch vor einigen Jahren musste man ab Isiolo im bewaffneten Konvoi in den Norden fahren. Häufig passieren wir ab Nanyuki Straßensperren, an denen durch die örtliche Polizei Personenkontrollen durchgeführt werden. Unserer Mini-Van wird aber immer durchgewinkt. Gulu warnte uns jedoch, kurz vor, in und nach der Kontrollstatition nicht zu fotografieren. Das sehen die Beamten nicht gerne.

Hinter Isiolo kreuzen einige Somali-Taxis die Straße im eintönigen Savannenland. Erste Sand- oder Staubstürme sind zu sehen. Kurz vor Archer´s Post überqueren wir den Ewaso Ngiro River, der in den Aberdares entspringt und der den National Reserves Buffalo Springs, Samburu und Shaba seinen Tierreichtum beschert. In Archer´s Post zweigt links die Zufahrt zum Umoja Village und zum Samburu National Reserve ab. Seit ich vor einigen Jahren im TV einen Bericht über das erste Frauen-Dorf (Frauen-Haus) Afrikas gesehen habe, war es mein Wunsch, dort einen Besuch abzustatten, wenn wir dieses Land bereisen. Hier ein kurzer, erklärender Film.

Wir stehen vor Umoja und werden herzlich von Rebecca Lolosoli und ihren Mitstreiterinnen in farbenfroher Samburu-Tracht empfangen. Außer uns sind keine weiteren Touristen hier. Der traditionelle Begrüßungsgesang und Tanz der Samburu geht ans Herz und ist wunderschön.


Umoja Village


Rebecca Lolosoli, Umoja Village


Begrüßungstanz und Gesang der Samburu-Frauen von Umoja Village


Begrüßungstanz und Gesang der Samburu-Frauen von Umoja Village


Begrüßungstanz und Gesang der Samburu-Frauen von Umoja Village


Begrüßungstanz und Gesang der Samburu-Frauen von Umoja Village


Begrüßungstanz und Gesang der Samburu-Frauen von Umoja Village

Anschließend erzählt Rebecca ausführlich über die Hintergründe dieses Dorfes. Samburu-Frauen sind in der traditionellen Gesellschaft weniger wert wie Dreck! Sie dürfen geprügelt, vergewaltigt werden, sie haben kein Anrecht auf eigenen Besitz und werden vielfach noch beschnitten.
Um all dies zu ändern, hat sich Rebecca Lolosoli 1990 mit anderen Frauen, die auf der Flucht vor Genitalverstümmelung, Zwangsheirat oder häuslicher Gewalt sind, zusammengetan und dieses Dorf gegründet. Mittlerweile gibt es eine zweizügige Grundschule für die Kinder, denn es ist ganz wichtig, dass durch Erziehung und Bildung ein Sinneswandel in der traditionellen Bevölkerung einsetzt.

Im Frühjahr 2012 erschien in Deutschland das Buch „Mama Mutig" über das Leben von Rebecca Lolosoli. Ich zeigte es ihr und sie war sehr erfreut, denn die Ausgabe hatte wohl noch keinen Weg zu ihr gefunden. Die bunten Fotos im Mittelteil wurden unter den Bewohnerinnen mit großer Freude in Augenschein genommen. Ich ergriff die Chance, Rebecca um eine Widmung zu bitten, der sie gerne entsprach.

Wir hatten die Möglichkeit eine Samburuhütte von innen zu sehen und haben mit größter Freude den Schulkindern in der zweizügigen Grundschule zugehört, die für uns gesungen haben. Nebenan sind gerade einige Amerikaner dabei eine Bücherei für die Schulkinder zu errichten.

Und natürlich erstanden wir auch für wenig Geld etwas von dem selbsthergestellten Perlenschmuck, kommt der Erlös doch den Kindern direkt zu Gute. Jochen hat sich einen Fliegenwedel ausgesucht, der aber später seinen Abnehmer bei Elvira gefunden hat, da er wohl aus Giraffenhaar gefertigt wurde. Und Probleme mit dem Zoll brauchen wir so wenig, wie ein Loch im Kopf!


traditionelle Samburu-Hütten, errichtet aus Lehm und Kuhdung


Rebecca Lolosoli, Umoja Village


Schlafstätte in einer Samburu-Hütte, Umoja Village


Kochstelle in einer Samburu-Hütte, Umoja Village


Primary School, Umoja Village


Primary School, Umoja Village


Primary School, Umoja Village

Das kleine Museum mit Gegenständen aus dem Alltagsleben der Samburu und einigen Zeitungsartikeln ist der ganze Stolz der Frauen.

Rebecca wird dieses Jahr für die Kommunalwahlen kandidieren und mein Vorschlag, sich auch gleich für die Präsidentschaftswalen aufstellen zu lassen, wurde mit fröhlichem Lachen quittiert.

Nachdem wir einige Sachspenden abgeben haben, frage ich Rebecca nach einem schönen Picknickplatz für unser Lunch. Sie empfiehlt uns die vom Dorf betriebene Campsite am Ewaso Ngiro River in wunderschöner Lage. Wir verabschieden uns herzlich und für mich steht fest, dass ich hier nicht das letzte Mal war!


Umoja Village


Umoja Village


Wie gut, dass Nestlé & Co. hier noch keinen Absatzmarkt gefunden haben!

Unter dem schattigen Grasdach der Campsite-Bar machen wir es uns gemütlich und genießen das Picknick. Die sechs Faltkartons finden anschließend eine dankbare Abnehmerin bei der Bar-Managerin und die Reste des Lunchs geben wir auf der Rückfahrt im Frauendorf ab. Über die Muffins werden sich sicher die Kinder freuen.


Umoja Women Campsite am Ewaso Ngiro River

Gegen 13:30 Uhr erreichen wir das Main Gate des Samburu National Reserves. Gulu regelt am Gate das Finanzielle mit der Safari Card, wir vertreten uns die Beine, fotografieren die Hinweistafeln und erspähen erstes Wild.


Karte Samburu NR, Quelle: T4Africa


Archer´s Post Gate, Samburu National Reserve


Archer´s Post Gate, Samburu National Reserve


Savannenadler (Aquila rapax), Samburu NR


unsere erste Grants Gazelle, Samburu NR


erste Elis, Samburu NR


Oryx, Samburu NR


Einfarb-Schlangenadler (Circaetus cinereus), Samburu NR


Grevy Zebra, unzweifelhaft ein Hengst! Samburu NR


Gelbkehlfrankoline, Samburu NR


eine Elefantenherde im Uferbereich des Ewaso Ngiro, Samburu NR


Geierperlhuhn, Samburu NR


Oryxe, Samburu NR

Nach langsamer Fahrt (wegen der vielen Tiersichtungen!) erreichen wir gegen 15:00 Uhr die Samburu Sopa Lodge, die im nördlichen Bereich des Parks, nicht am Fluss liegt und erst vor ca. zwei Jahren eröffnet hat.

Die Lodge zwischen den Kopjes ist in Hufeneisenform um ein kleines Wasserloch angelegt und nicht eingezäunt. Wir teilen unser schönes, luftiges Doppelchalet Nr. 43 mit Annick nebendran und genießen die kleine Veranda davor.
Hier tummeln sich regelmäßig Diks Diks, Impalas und jede Menge Tokos. Das Grasdach ist so konstruiert, dass immer ein luftiger Wind durchs Haus streicht. Das Samburu National Reserve liegt auf rund 900 m Höhe und dem entsprechend kuschelig sind hier die Tagestemperaturen mit ca. 30°.

Mückennetze gibt es hier weit ab vom Fluss in Ermangelung von Moskitos nicht. Ventilatoren sind auch nicht notwendig.
Das Wasserloch ist von unserer Terrasse bedingt durch dichtes Buschwerk allerdings nicht einsichtig. Dafür ist der Blick von Bar und Restaurant aber sehr gut. Strom gibt es nur zu Generatorzeiten, es sind ausreichend Steckdosen zum Laden der verschiedenen Akkus vorhanden.


Samburu Sopa Lodge


Äthiopische Grünmeerkatzen! Jochen ist begeistert! Samburu Sopa Lodge


Terrasse, Chalet No. 43, Samburu Sopa Lodge


Samburu

Das Dinner wurde von der tanzenden und singenden Samburu-Krieger-Truppe (Annick wird sie ab hier nur noch „Federn" nennen) eingeläutet. Es wird in Buffetform gereicht und ist hervorragend. Das Personal versteht seinen Job.

Aufgrund der hier lebenden Löwen und Leoparden wurden wir abends von zwei Nachtwächtern (Securities) zum Chalet gebracht.


Samburu-Krieger, Samburu Sopa Lodge


Samburu-Krieger, Samburu Sopa Lodge


Samburu-Krieger, Samburu Sopa Lodge


Samburu-Krieger, Samburu Sopa Lodge

Hier gibt es noch weitere Fotos:

Fortsetzung folgt!

Mit herzlichen Grüßen
Marina

19.07.12 Samburu National Reserve

Gegen 05:30 Uhr klingelte der Wecker und eine Stunde später saßen wir zu Dritt beim Frühstück, das keine Wünsche offen ließ. 33,33 % der Mitreisenden haben wegen Krankheit die Flügel gestreckt und bleiben im Bett.

Service wird in der Sopa Lodge (indischer Eigentümer) großgeschrieben. Ich habe selten so gut geschultes Personal gesehen, welches einem jeden Wunsch von den Augen abliest. Gerd hat eine fiebrige Erkältung ereilt und das Management samt Arzt und Security rückten sofort ungefragt an und kümmerten sich um ihn (incl. medikamentöser Versorgung).

So kletterten wir zu viert um 07:00 Uhr in unseren Mzungu-Express mit nun geöffnetem Dach. Gleich hinter der Sopa Lodge konnten wir die lustigen langhalsigen Giraffengazellen (Gerenuks) bewundern, die nur hier im nördlichen Kenia zu sehen sind. Sie stellen sich auf die Hinterbeine, um so an die schmackhaften, frischen Blätter der Büsche und Bäume zu gelangen.


Gerenuk - Giraffengazelle, Samburu NR


Gerenuk - Giraffengazelle, Samburu NR


Gerenuk - Giraffengazelle, Samburu NR

Manchmal tun es ihnen die Dik Diks gleich, die hier viel zahlreicher wie in Namibia vorkommen.

In Samburu hat es unterschiedliche Arten Tokos (Rotschnabel-, Gelbschnabel- und Von-der-Decken-Toko).

Die am häufigsten anzutreffenden Glanzstare haben einen rostroten Bauch, der durch ein gelbes Band vom blauen Deckgefieder abgegrenzt wird. Es sind die Dreifarben-Glanzstare.

Nicht weit entfernt postierte sich eine große Impalaherde im Morgenlicht. Ein Bock mit seinem Harem!


Dik Dik, Samburu NR


Rotschnabel-Toko, Samburu NR


Dreifarben-Glanzstar - Superb Starling, Samburu NR


Impala-Bock mit Harem, Samburu NR


Impalas, Samburu NR

Über Funk kam die Nachricht: „Löwensichtung"! Weiter unten am Fluss sind zwei Löwen gesichtet worden. Die Ranger der National Reserves haben sie entdeckt und tolerieren offensichtlich, dass die armen Löwen von ca. 12 Safari-Autos im ca. einen Meter hohen Buschland eingekesselt werden.
Zwischen diesen Büschen kann man die Löwen eh kaum ausmachen. Mit viel Glück sieht man mal den Rücken bzw. blickt in das Auge des Löwen. Diesen Zirkus möchten wir nicht mitmachen und brechen rasch wieder auf.

Einige Wagen wurden „stilecht" von Samburu-Kriegern in traditioneller Stammestracht begleitet bzw. gefahren.


Ranger des Samburu NR


Samburukrieger an Bord, Samburu NR


Das Auge des Löwen..., Samburu NR

Der Buschfunk twitterte, dass auf Höhe der Brücke, die zum Buffalo Springs NR führt, ein Gepard an seinem Kill liegt. Die Brücke ist ebenso wie die Serena Lodge beim letzten schweren Hochwasser 2010 zerstört worden und bisher nicht wieder repariert bzw. aufgebaut worden. So haben wir nun auch keine zeitsparende Möglichkeit einen Game Drive in das angrenzende Buffalo Springs NR zu unternehmen, das durch den Ewaso Ngiro River von Samburu getrennt wird. Man müsste wieder ganz zurück nach Archer´s Post und auf der A2 links abbiegen. Das würde mehrere Stunden Fahrt in Anspruch nehmen. Also, wir müssen wieder kommen!

Westlich der defekten Brücke hat das Gepardenmännchen einen Wasserbock erlegt und sich den Bauch vollgeschlagen. Die Beute hat er unter einen Busch gezerrt, der Magen des Wasserbocks liegt ca. 15 bis 20 Meter entfernt auf freier Grasfläche. Eigentlich von oben gut sichtbar. Die Katze hat sich auf die andere Seite des Busches in den Schatten gelegt, den Kill aber immer gut im Auge behalten.


defekte Brücke zum Buffalo Springs NR


Gepardenmännchen, Samburu NR


Wasserbock-Kill, Samburu NR

Wir beschlossen an diesem Platz längere Zeit zu verweilen und zu schauen, ob der Gepard nochmals Hungergefühle entwickeln wird. Bald waren wir auch für einige Zeit die einzigen Beobachter und hatten die Raubkatze ganz für uns allein. Als drei Adler in der Höhe kreisten, erhob sich der Gepard um seine Beute verteidigen zu können, aber die Adler haben den Kill nicht entdeckt. Geier zeigten sich nicht.

Da sich der Gepard aber wohl so richtig satt gefressen hat, tat er uns den kleinen Gefallen nicht, sondern legte sich wieder unter seinen Busch. Ich nutze die Zeit (wir lagen gut zwei Stunden auf der Lauer), um meine 20 Postkarten aus Naro Moru zu schreiben. Fertig gedruckte Adressaufkleber (MS-Word-Seriendruck sei Dank) habe ich aus dem Büro mitgebracht. Der Reisebericht wird auch aktualisiert.

Gegen 11:30 Uhr traten wir den Rückzug zur Lodge an, um unser Lunch zu testen. An jeder Ecke stehen Dik Diks, das Highlight unseres Etosha-Aufenthaltes 2010. Hier bringen wir nicht mal mehr die Kameras für die kleinen Antilopen mit den kullerrunden, langbewimperten Augen in Anschlag.

Obwohl, eigentlich müssten die knuffigen Dik Diks gut in einen Rucksack passen, um in Deutschland unseren nicht vorhandenen Vorgarten zu zieren...

Ein schöner Weißbürzel Singhabicht setzte sich noch für uns in Positur.


Dik Dik, Samburu NR


Weißbürzel Singhabicht - Melierax poliopterus, Samburu NR

Die Zeit bis zum Lunch verbrachten wir auf der Aussichtsterrasse mit Blick auf das Wasserloch, das zu dieser Tageszeit von den Erdhörnchen, den Gelbschnabeltokos und vielen kleinen Singvögeln frequentiert wird. Sie wissen, was die Uhr geschlagen hat und hoffen auf einige abfallende Brocken vom Mittagessen.

Das Buffet ist sehr üppig und schmackhaft. Wenn das so weiter geht, kommen wir mit einigen Pfunden mehr Heim! Da Gerd auch nicht beim Lunch war, erkundigen wir uns nach seinem Befinden. Er lebt noch und scheint über den Berg zu sein. Den Nachmittags-Game-Drive wird er aber auslassen.

Ich ziehe mich zu einem kleinen Mittagsschläfchen in unser Chalet zurück, ist die Temperatur doch drückend heiß mit ca. 30°!


Gelbschnabeltoko, Samburu NR

Während des Nachmittags-Game-Drives teilt uns Annick mit, dass sie auch 40° Fieber hat! Aber hart wie Kameldornholz nimmt sie trotzdem an der Pirsch teil. Nun liegt der Krankenstand im Mzungu-Express bei 50%!

Unser Gepard liegt immer noch faul und satt unter seinem Busch. Wir können jedoch genau sehen, wie er mit dem Sonnenstand sein Ruheplätzchen verändert hat, um immer im Schatten des Blätterwerks zu liegen.

Dieses Gepardenmännchen ist ein wunderschönes, gut genährtes Tier. Wohl aufgrund der immer noch drückenden Hitze war unsere einzige Tierausbeute eine Ameisenstraße, die üblichen Impalas und ein paar Dik Diks.


Gepard, Samburu NR


wunderschöne Landschaften im Samburu NR


die Kopjes, Samburu NR

Ach ja, und um doch noch ein paar Tiere aufzutreiben, baten wir Gulu noch einmal Richtung Flussufer zu fahren. Dann kam uns in einem tiefsandigen Wegstück doch ein Landrover mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Gulu musste in die Bremsen treten und hat uns prompt festgefahren Wenigstens war der Landy noch so nett und hat uns nach mehreren Anläufen wieder rausgezogen. Seine Seilwinde war nicht die haltbarste! Vor uns warteten wenigstens sechs andere Safari-Fahrzeuge im Stau!

Zumindest konnten wir in der Nähe des Ewaso Ngiro noch einige schöne Landschaftsbilder einfangen. Zurück in der Lodge stiefelte ich unter die erfrischende Dusche, bevor wir abends das leckere Buffet enterten. Gegen 22:00 Uhr wurden wir von den zwei Securities zum Bungalow begleitet. In der Nacht zuvor hat sich der Leopard am Wasserloch gezeigt. Das Löwenrudel ist jedoch schon seit zwei Monaten nicht mehr hier gesichtet worden. Na, da hat das abendliche Rauchen im Dunkeln auf der Terrasse auch ein Ende!


der rüpelhafte Landy, mit gerissenem Seil


in Ufernähe, Samburu NR


üppig grüne Natur am Ewaso Ngiro, Samburu NR

Hier gibt es noch mehr Bilder:

Fortsetzung folgt!

Mit herzlichen Grüßen
Marina

20.07.2012 Samburu National Reserve

Während des Frühstücks rief Jochen plötzlich: „ Da, Esel!" Der Esel stellte sich als Grevy-Zebras heraus, dass über viel schmalere Streifen und größere Ohren wie das Common Zebra verfügt. Nun ja, es ist ja auch noch nicht richtig hell. Da kann so ein kleiner Fauxpas mal passieren!

Heute geht´s wieder zu viert um 07:00 Uhr auf Pirsch. Bedingt durch das offene Dach und den Fahrtwind, ist es morgens recht zugig. Es empfiehlt sich unbedingt der Zwiebellook. Ein Stirnband, Schal und Handschuhe im Equipment sind sicher kein Fehler.

In Lodgenähe begrüßen wir wieder unsere Gerenuks, die sich beim Frühstück zuschauen lassen. Schon bald treffen wir auch wieder auf unsere Haus-Impalaherde, einige Giraffen, Oryx und vereinzelte Elefanten in weiter Entfernung.

Der Afrikanische Habicht wurde extra für uns auf dem Ast angenagelt!

Viele verschiedene Vogelarten präsentierten sich in bestem Morgenlicht.


"Esel"!!! Samburu Sopa Lodge


Afrikanischer Habicht - Accipiter tachiro, Samburu NR


Von-der-Decken-Toko, Samburu NR


Samburu NR


Samburu NR


Geierperlhühner, Samburu NR


Dreifarben-Glanzstar, Samburu NR

Schließlich postierten wir uns am Ufer des Ewaso Ngiro unter einem schattigen Baum, da am gegenüberliegenden Ufer auf Buffalo Springs Seite ein Elefant zum Trinken an den Fluss kam. Wir hatten Glück und die Sonne im Rücken, denn wie auf ein geheimes Zeichen, kamen nach und nach verschiede Muttertierherden mit jungen Kälbern aus unterschiedlichen Richtungen ans Ufer. Auch einige Bullen trollten sich abseits, aber doch in der Nähe. Die für uns lautlose Kommunikation der Elefanten funktioniert bestens.

War das ein schönes Panorama. Eine Dreiviertelstunde haben wir hier zugebracht, bis alle Elis wiederum auf ein geheimes Kommando abwandern.
Dieses Erlebnis haben wir mit keinen anderen Safariwagen teilen müssen, da Gulu den Funk nicht betätigt hat!


am Ewaso Ngiro River, Samburu NR


Doumpalmen am Ewaso Ngiro River, Samburu NR


Elis am Ewaso Ngiro, Samburu NR


Elis am Ewaso Ngiro, Samburu NR


Elis am Ewaso Ngiro, Samburu NR

Einen hübschen Kingfisher mit Nachwuchs bekamen wir auch noch vor die Linse.

Auf dem Weg zur Samburu Game Lodge begegneten uns dann noch vier Elis aus nächster Nähe und einige weitere zogen nun auf Samburu-Seite ans Ufer.


Impala-Mama mit Nachwuchs, Samburu NR


Graukopfliest/Grey-headed Kingfisher, Samburu NR


Samburu NR


Sekretär, Samburu NR

Im Garten der Samburu Game Lodge tummelt sich eine große Meerkatzenfamilie.

Von der Terrasse der Samburu Game Lodge, direkt am Ufer im Galeriewald gelegen, kann man fantastische Flusspanoramen genießen.

So können wir einen Elefanten beobachten, der durch den Fluss watet und die Nationalparkgrenzen überquert. Der Wasserstand des Ewaso Ngiro ist sehr niedrig und schwankt saisonal erheblich. Deshalb leben hier an dieser Stelle auch keine Flusspferde. Die Ufer sind nicht mit Schilf bewachsen.
Eine Herde Impalas traf sich am Buffalo-Springs-Ufer zum gemeinsamen Trinken und sofort glitt ein Krokodil ins Wasser und pirschte sich an. Die Impalas nahmen erschreckt Reißaus!

Wir waren die einzigen Gäste und haben uns erst einmal Kaffee und Tee gegönnt. Unser Driver Gulu sitzt ja bald tagsüber auf dem Trockenen, denn ab Morgen beginnt der Ramadan. Gulu ist gläubiger Moslem.


Grünmeerkatze, Samburu Game Lodge


Samburu Game Lodge am Ewaso Ngiro


Samburu Game Lodge am Ewaso Ngiro


Samburu Game Lodge

Zurück in der Sopa Lodge haben wir geluncht und aufgrund des Tiermangels am gestrigen Nachmittag, habe ich beschlossen auf den heutigen Nachmittags-Gamedrive zu verzichten. Nach Wäschewaschen und Schönheitsschlaf habe ich es mir auf unserer Terrasse vor dem Chalet gemütlich gemacht. Eine Impalaherde besuchte mich und mit einem Angestellten, ein Samburu aus dem nördlich gelegenen Maralal, habe ich ein nettes Schwätzchen gehalten.

Der Weg an den Lake Turkana ist zurzeit sicher. Bewaffnete Security kann man aber in Maralal anheuern. Ein Trip an den Lake Turkana (mit mehreren Autos!) steht für die nächsten Jahre auf unserer Reiseagenda.

Die die anderen Mitreisenden war der Game Drive heute ergiebiger. Mein Fotobeauftragter Jochen hat alles dokumentiert. Sie konnten einige Zeit mit dem Wagen in einer Elefantenherde auf Tuchfühlung verbringen.


Impala-Bock, Samburu NR


Samburu NR


die Elis waren nah! Samburu NR


Samburu NR


Hmmh, Hasenbraten! Samburu NR

Um 19:30 Uhr machten wir uns dann auf zum Dinner-Buffet. Ein Angestellter der Lodge machte uns darauf aufmerksam, dass sich ein Leopard am Wasserloch befindet. Der ist wohl hinter meiner Impalaherde her! Der Abend war gerettet! Wir hatten wieder Wildlife-TV! Übrigens soll es im Samburu/Buffalo Springs die höchste Leopardendichte Kenias geben.

Nach dem Dinner hat sich das Personal der Lodge mit Gesang (Jambo Kenya etc.) und Torte feierlich von uns verabschiedet, da wir mehr wie nur zwei Nächte hier verbracht haben und durch unsere Buchung Arbeitsplätze gesichert werden. Und man hat den Mitarbeitern wirklich angesehen, dass sie gerne für uns singen. Alle hatten ein fröhliches, breites Lachen auf dem Gesicht. Alles Werkzeug, was die Küche zu bieten hatte, wurde als Musikinstrument eingesetzt.

In der Samburu Sopa Lodge hat es uns ausgesprochen gut gefallen. Die persönliche Atmosphäre und die überschaubare Gästezahl, die sehr großzügigen Bungalows trugen sicher dazu bei. Einzig die Lage, weit ab vom Fluss, könnte als Manko gewertet werden, aber dafür hatten wir auch keinerlei Moskitobelästigung.

Hier gibt es noch mehr Bilder:

Fortsetzung folgt.

Mit herzlichen Grüßen
Marina

Hallo Butterblume,

ein herrlicher Bericht mit sagenhaften Fotos, wie man sie so nicht oft zu sehen bekommt.
Herzlichen dank dafür. Und ich sehe, da kommt noch was

Viele Grüsse
Alexander

Unglaublich, wie farbig da alles ist.

Hallo,

na, das freut mich, dass es hier ja doch der ein oder andere liest, obwohl es ein etwas außergewöhnlicher Reisestil ist. Aber Ihr könnt die Tour ja gelegentlich als Selbstfahrer mit eigenem 4x4 über die Sandpisten, die es in Kenia auch noch immer gibt, nachfahren...

Dann mal weiter im Mzungu-Express...

21.07.12 Samburu NR, Ol Pejeta Conservancy

Leider war die Zeit mal wieder zu kurz. Eine Woche wäre dieser Nationalpark sicherlich wert. Sowohl von der Sopa Lodge wie auch vom Samburu NR wurden wir herzlich verabschiedet. Wir bepackten den Mzungu Express und waren zum ersten Mal seit drei Tage wieder fully booked im Fahrzeug.

Einige Elefantenkühe mit klitzekleinen Babys standen für uns Spalier.


Kwaheri - Auf Wiedersehen!


Samburu NR


besenderter Elefant, Samburu NR


Samburu NR


Samburu NR


Samburu NR


das Kalb ist erst wenige Wochen alt, Samburu NR


...früh übt sich, Samburu NR


Samburu NR

Über Archer´s Post ging die Fahrt auf der A2 zurück durch Isiolo mit seinen bunten Dukas und dem interessanten Völkergemisch. Den Mt. Kenya immer im Blick. Die Landschaft ergrünte wieder!

Jedes mal wenn wir etwas steilere Passagen mit dem Wägelchen zu bewältigen hatten, reduzierte sich die Geschwindigkeit auf ca. 20 bis 30 km. Gulu und der Mzungu Express hatten ganz schön zu kämpfen, uns die Berge hoch zu bringen. Sogar LKW´s haben uns mitunter überholt! Irgendwann ging dem Minibus dann an einer Steigung die Puste aus. Überhitzung, Zwangspause ca. 30 Minuten. Gerd und ich haben die Zeit genutzt, den Wagen entlastet und sind zu Fuß gegangen, bis uns der Express nach seiner Erholungsphase wieder einsammelte. Ein bisschen die Beine vertreten tat mal ganz gut.


in Archer´s Post


Archer´s Post


Archer´s Post


Gemüsemarkt in Isiolo


zwischen Isiolo und Nanyuki


Motor heiß gelaufen! zwischen Isiolo und Nanyuki

In Nanyuki, der „Hauptstadt" der Laikipia-Ebene, bogen wir direkt auf dem Äquator rechts ab Richtung Ol Pejeta Conservancy. Die Laikipia Ebene ist geprägt vom afrikanischen Grabenbruch, trockenen Ebenen, üppigen Graslandschaften, sanften Hügeln und Flüssen. Das private Schutzgebiet liegt zwischen den Ausläufern der Aberdares und dem Mt. Kenya.

Bedrohlich dunkle Wolken am Horizont begleiten unsere Ankunft. Am Rongai Gate zur Private Conservancy entrichtet Gulu wieder den Eintrittspreis, während wir sämtliche Infotafeln knipsen und den Webervögeln zuschauen, die den Rangerposten in ein Vogelhaus um funktioniert haben.

Das Serena Sweetwaters Tented Camp ist nur ca. 4 km vom Camp entfernt und während unser Gepäck ausgeladen wird, öffnet der Himmel seine Schleusen. Ein heftiges Tropengewitter mit Starkregen entlädt sich über unseren Köpfen.

Da unsere Zelte noch nicht bezugsfähig waren, sorgten wir zunächst im Restaurantzelt für unser leibliches Wohl. Das Lunchbuffet war erstklassig, nur füllte sich das meines Erachtens zu kleine Zelt rasch mit wahren Menschenmassen. Der Geräuschpegel war entsprechend hoch.


und wieder akkurat ausgerichtetes Gemüse, Nanyuki


Rongai Gate, Ol Pejeta Conservancy


Rongai Gate, Ol Pejeta Conservancy

Nach dem Lunch konnten wir dann unsere großen, sehr komfortablen Zelte beiziehen. Hmmh, das kann ja heute Nacht noch lustig werden! Die Nachbarzelte sind sehr nah!

Der Regen, bzw. das Gewitter hatte sich abgeschwächt. Da unser Driver Gulu nun auch das Krankenlager hütete und wir nicht auf Chimpanzee Sanctuary verzichten wollten, haben wir Gulu die Autoschlüssel entlockt und Jochen ist gefahren. Die Rezeption hatten wir noch gebeten, den Camparzt zu Gulu zu schicken.


Serena Sweetwaters Tented Camp, Ol Pejeta C.


Serena Sweetwaters Tented Camp, Ol Pejeta C.


Sweetwaters Chimpanzee Sanctuary

Der Eintritt zum Schimpansen Sanctuary ist frei. Eine kurze Guided Tour durch einen Ranger war leider nicht sehr ergiebig. In einem großen eingezäunten Gehege hockten die Schimpansen. Ausführliche Informationen über die Menschenaffen blieb uns der Führer schuldig.
Bei den 53 Schimpansen handelt es sich ausnahmslos um konfiszierte Tiere, die aus teilweise erbärmlichen Umständen von Zoll und Tierschützern gerettet wurden.

Aufgrund der Wetterlage waren gute Fotos durch den Zaun Mangelware. Aber wir trösten uns damit, dass wir ja im Oktober im Budungo Forest/Uganda ausgiebig Zeit zur Schimpansenbeobachtung haben.

Das Ol Pejeta Chimpanzee Sanctuary hat eher Zoocharakter! Innerhalb einer halben Stunde war dieser Programmpunkt abgehakt und zwei unserer Mitreisenden zogen es vor, den weiteren Nachmittag in der Lodge zu verbringen. Gerd engagierte einen Lodgeangestellten für uns drei und nun übernahm Gerd das Steuer und ab ging es zum Game Drive in die Conservancy.


Sweetwaters Chimpanzee Sanctuary


Sweetwaters Chimpanzee Sanctuary


Sweetwaters Chimpanzee Sanctuary


Im Ol Pejeta Schutzgebiet zwischen Ewaso Ngiro River und Laikipia wurden acht meist private Nashorn-Schutzgebiete ausgewiesen, die sich dem Erhalt und der Nachzucht dieser bedrohten Tierart verschrieben haben (u. a. Solio, Lewa, Ol Pejeta etc.). So schützt Ol Pejeta mit zurzeit 88 Tieren den größten Bestand an Spitzmaulnashörnern in Ostafrika.

Sehr interessant und neu für uns war, dass Ol Pejeta seit drei Jahren die Heimat von vier Northern White Rhinos (Ceratotherium simum cotton) geworden ist. Sie sind von einem tschechischen Zoo nach Ol Pejeta umgesiedelt worden und leben nun in einem kleinen, abgezäunten Gebiet, gut bewacht in der Conservancy. Mit einer Population von insgesamt nur noch sieben Tieren, gilt das nördliche Breitmaulnashorn als das seltenste Großsäugetier der Welt!

Weitere interessante Informationen zum Northern White Rhino und zur Umsiedlungsaktion.

Und hier wird über erste Erfolge der Umsiedlungsaktion berichtet.

Leider haben wir auch aufgrund der ungünstigen Witterungslage, der einbrechenden Dämmerung und des Zaunes nur unscharfe Fotos von diesem seltenen Rhino machen können. Die Investition (500 KSh) für den Guide hat sich voll ausgezahlt. Danke, Gerd!


Northern White Rino, Ol Pejeta C.

Ansonsten stehen hier an jeder Ecke Tiere (Büffel, verschiedene Antilopenarten, Elefanten, Zebras etc.) Einzig, die am Morgen noch gesichteten Löwen ließen sich nicht blicken. Trotzdem hat uns dieser Game Drive, nun wieder begleitet durch Blitz und Donner ausgesprochen gut gefallen.

Einen dramatischen Blick auf die unverhüllte Spitze des Mt. Kenya war das Tüpfelchen auf dem i! Dafür lagen nun die unteren zwei Drittel des Berges in Wolken.


mal wieder eine Äquatorüberquerung!


Hartlaubtrappe, Ol Pejeta C.


Thomsons Gazellen vor dem Mt. Kenya, Ol Pejeta C.


Steppenzebra, Ol Pejeta C.


Büffel, Ol Pejeta C.


Kronenkraniche, Ol Pejeta C.


Mt. Kenya


Mt. Kenya

Nach dem Dinner im wiederum rappelvollen Restaurant, welches ein Gitarrenspieler mit dünner Stimme begleitete, verzogen wir uns schnell in unsere komfortablen Zelte, ohne länger am großen beleuchteten Wasserloch zu verweilen. Dort gab sich auch nur die Vogelwelt ein Stelldichein.



Hier gibt´s weitere Bilder:

Fortsetzung folgt!

Mit herzlichen Grüßen
Marina

Ich wundere mich immer wieder, wie nahe man an die Tiere herankommen kann - wie geht das?

Die Tiere in den Nationalparks sind Autos gewöhnt und sehen sie nicht als gefährlich an. Das sieht schon anders aus in Gebieten, in denen gejagdt bzw. gewildert wird. Zu Fuß (Bushwalk) wirst Du auch nicht im NP so nah ran kommen.

Mit herzlichen Grüßen
Marina

Das heisst dann, dass kein Tier zuckt solange du im auto bleibst und fotografierst, kaum oeffnest du die Tuere und steigst aus, sind alle weg...

So würde ich das sehen! Wobei ich selten bis gar nicht versuche aus zusteigen, wenn Löwen, Hyänen, Elis oder ähnlich süße Tierchen in der Nähe sind. In aller Regel ist das in den NP´s auch verboten!

Auf Crescent Island, am Lake Naivasha konnten wir übrigens wir Noah beim Brötchenholen durch die Tierherden wandern. Die Tiere sind dort auch über lange Jahre an Fußgänger gewöhnt. Allerdings sind wir da auch fast in ein anlandiges Hippo gelaufen...
Dazu aber später mehr.

Herzliche Grüße
Marina

Butterblume hat geschrieben:Wobei ich selten bis gar nicht versuche aus zusteigen, wenn Löwen, Hyänen, Elis oder ähnlich süße Tierchen in der Nähe sind.

...vor allem wenn grad Essenszeit ist

... und weiter geht´s im Mzungu-Express
22.07.12 Ol Pejeta - Thomson´s Falls - Nakuru Nationalpark

Gegen 01:00 Uhr nachts wachte ich auf, da mein Gatte das Bad aufsuchen musste. Danach war die Nacht für mich drei Stunden kürzer! Neben dem Gekreische der Klippschliefer, dem nahen Löwengebrüll, der Grizzlybären in der Nachbarschaft, des Grizzlys neben mir, machte das Husten des Mzungu-Hospitals (incl. meines eigenen) ein Wiedereinschlafen unmöglich. So habe ich mir dann ein Buch vorgenommen. Gegen 04.00 Uhr muss ich dann endlich wieder eingeschlummert sein. So schön kann Urlaub sein!


Serena Sweetwaters Tented Camp


Zelte mit Wasserloch-Blick, Serena Sweetwaters Tented Camp

Nach dem Frühstück packten wir den Wagen. Dem armen Gulu ging´s immer noch nicht besser. Der versprochene Arzt hat ihn nicht aufgesucht, aber Gulu wollte uns auch nicht fahren lassen. Er hätte sich gut auch mal chauffieren lassen können.

Fazit: Diese sehr hochpreise Lodge fällt bei Jochen und mir durch, da die Zelte viel zu eng beieinander stehen und hier zu viele Gäste untergebracht werden. Dem Restaurantzelt fehlt es an Großzügigkeit. Service und Freundlichkeit des Personals waren jedoch vorbildlich. Gäste, die hier länger buchen, erhalten sicherlich auch ein Chalet mit Blick auf das wirklich sehr große beleuchtete Wasserloch.

Schade, dass es in Ol Pejeta keine Mittelklasseunterkünfte gibt.

Über Nanyuki geht die Fahrt Richtung Naro Moru. Dort biegen wir rechts ab auf eine 19 km lange Erdpiste, die diagonal durch die Solio Ranch führt. Die Ranch ist ein 25.000 ha großes privates Wildschutzgebiet, das sich ebenfalls dem Schutz der Rhinos verschrieben hat.

Auf Höhe des Solio Airstrips erreichen wir endlich die geteerte B5, die uns durch die nördlichen Ausläufer der Aberdares führen wird. Die Fahrt geht durch eine grandiose, grüne Landschaft, die stellenweise an Schleswig Holstein erinnert. Überall sind gut genährte Kühe zu sehen. Wir überqueren mal wieder den Äquator von Süd nach Nord.


bei Nanyuki


Masai-Taxi, in den Aberdares auf der B5 Richtung Nyahururu


in den Aberdares auf der B5 Richtung Nyahururu


"Schleswig-Holstein", in den Aberdares auf der B5 Richtung Nyahururu

Linkerhand geht´s zum Rhino Gate des Aberdares Nationalparks, rechterhand hat die KWS einen Rangerposten.

Gegen Mittag erreichen wir die Thomson´s Falls in Nyahururu. Um einen direkten Blick auf die Fälle zu haben, muss man 200 KSh berappen und dann wird man penetrant von Kikuyu-Kriegern in trad. Stammeskleidung belästigt, die Fotos gegen Geld anbieten. Viele Kikuyu-Frauen wollen mir Tourigedöns, Getränke und kleine Snacks verkaufen. Da wird es mir langsam zu eng. Ein paar Fotos von den 72 Meter hohen Thomson´s Falls, die vom Ewaso Ngiro gespeist werden müssen reichen. Dann setzten wir uns gemütlich zu Gulu in den Garten der Thomson´s Falls Lodge und trinken Kaffee/Tee und gönnen uns ein Sandwich. Wenn man im Ramadan krank wird, darf man eine Pause vom Fasten machen.

Wir freuen uns derweil auf den zweiten Tourbus, den wir im Mai noch kurzfristig ab Nakuru dazu gebucht haben. Der neue Driver Ahmed ist mit dem Minibus bereits am Main Gate des Nakuru Nationalparks eingetroffen und wartet dort auf uns.

Martina und Klaus beschließen, dass sie auf jeden Fall weiter mit Gulu fahren werden. Nun gut, hakuna matata (kein Problem) bzw. safari njema (gute Reise)!


gesehen in Nyahururu


Thomson´s Falls, Nyahururu

Weiter ging es durch das quirlige Nyahururu auf der Teerstraße Richtung Nakuru.

Kurz vor dem kleinen Städtchen Subukia erreichten wir einen View Point auf 2550 m Höhe, der einen großartigen Blick in das Great Rift Valley eröffnete.

Hey, ich stehe am Großen Grabenbruch! Mein großer Traum ist es, alle Länder zu bereisen, die am Rift Valley liegen!

Hinter Subukia kreuzten wir mal wieder den Äquator. Diesmal von Nord nach Süd.

Die Landschaft finde ich wunderschön und kann mich gar nicht an ihr satt sehen.


Nyahururu


zwischen Nyahururu und Subukia, B5


Subukia View Point/Great Rift Valley


Subukia View Point/Great Rift Valley


Subukia View Point/Great Rift Valley


Für alle, die jemanden entsorgen möchten: Das Geländer jedenfalls sieht nicht sehr stabil aus...


in den Aberdares zwischen Subukia und Nakuru auf der B5


in den Aberdares zwischen Subukia und Nakuru auf der B5

Kurz vor Nakuru kann man rechts den Mengenai Krater liegen sehen. Hier soll demnächst ein weiteres Geothermal Kraftwerk gebaut werden.

Nakuru, die viertgrößte Stadt Kenias liegt auf 1860 m Höhe und ist eine entsprechend geschäftige Stadt mit schon größerem Verkehrsaufkommen. Die Straßen sind auch hier gesäumt von bunten Dukas, Gemüseverkäufern und vielen Straßenhändlern.

Gleich hinter Nakuru-Stadt geht´s zum Main Gate des Nakuru Nationalpark.

Gulu schlug vor zunächst mit dem Gepäck zum Guesthouse des Kenya Wildlife Clubs zu fahren und uns dort anzuschauen, welche Dinge wir anschließend in Nakuru einkaufen müssen, denn wir sind hier drei Tage Selbstversorger. Ahmed wurde herzlich von uns begrüßt. Er sieht aus wie ein großer, gemütlicher Buddha.


Mengenai Krater, Nakuru


bei Nakuru


bei Nakuru


bei Nakuru


Main Gate, Lake Nakuru National Park

Da es Gulu gesundheitlich sehr schlecht ging, fuhr er mit Ahmeds leerem Wagen ins Krankenhaus nach Nakuru. Am Main Gate gab es nun über eine Stunde Diskussionen mit den Mitarbeitern von KWS (Kenya Wildlife Service), da es nicht möglich sein soll, den Park nach Verlassen wieder zu betreten, obwohl man doch ein 24-Stunden-Ticket erworben hat. Jochen hat die Dinge dann in die Hand genommen und geregelt!

Schon als das Guesthouse des KWS in Sicht kam, schwante mir Böses! Vor dem Haus standen zwei andere Minibusse und im Garten war ein riesiges Zelt aufgebaut. Daneben lagen einige Matratzen zum Trocknen in der Sonne. Wir hatten doch das ganze Guesthouse für uns exklusiv gebucht! Die anderen besichtigten das Haus, während ich frustriert den Wagen mit unseren Klamotten bewachte. Da Guesthouse war eine Katastrophe: total verdreckt, die Küche versifft und mit Schimmel an den Wänden! Überall im Haus stand dreckiges Geschirr und die Matratzen hatten „Beine". Zu allem Überfluss hätten nur drei Zimmer zur Verfügung gestanden, wir benötigen jedoch vier! Und mit anderen Menschen, die ein Haus so zurichten, werden wir nicht unter einem Dach zubringen.

Wir haben nicht lange diskutiert und im Reiseführer nach Alternativen in der Nähe gesucht. Da alle angegebenen Telefonnummern im Reise Know How nicht erreichbar waren (meist Service-Nummern in Nairobi und es war Sonntag), fuhren wir einfach zur nächst gelegenen Lion Hill Lodge. Unser neuer Driver Ahmed machte auch keine Alternativvorschläge. Dort konnte man uns die gewünschte Zimmerzahl für zwei Nächte zur Verfügung stellen. Die Rates betrugen 385 US$ single und 515 US$ double/Nacht! Eigentlich hätte Ahmed hier die Verhandlungen führen müssen, damit wir wenigsten die Resident-Tarife erhalten bzw. die Abrechnung über S. Safaris läuft, die uns dann ein Voucher zu ermäßigten Preisen hätten faxen können.

Wir überlegten nicht lange und griffen zu, waren wir doch froh ein Bett für die Nacht gefunden zu haben und uns heute an den gedeckten Tisch setzen zu können. Wo wir die dritte Nacht verbringen, wird sich finden!

Die Doppelbungalows liegen – wie der Name schon sagt – oben am Hang des Lion Hill. Auch diese Bungalows mit eigener Veranda stehen zu eng beieinander! Die Zimmer sind klein und standardmäßig eingerichtet. Das Bad hat eine Renovierung dringend nötig. Der hohe Preis ist definitiv nicht gerechtfertigt.


Sarova Lion Hill Lodge


Sarova Lion Hill Lodge


Sarova Lion Hill Lodge


Sarova Lion Hill Lodge


Somaliweber, Sarova Lion Hill Lodge

Auch hier ereilte uns kurz nach Bezug der Zimmer ein heftiges Tropengewitter und es schüttete wie aus Gießkannen. Aber die Gegend um Nakuru ist ja bekannt für ihre nachmittäglichen Duschen.

Wegen des Gewitters wurde die abendliche Tanz- und Gesangseinlage der Kikuyus in einen Konferenzsaal verlegt. Schön, so konnten wir es uns in der Bar gemütlich machen, die Lage diskutieren und wie wir mit unserem Reiseveranstalter bzw. S. Safaris kommunizieren sollen.

Wir beschlossen, die dritte Nacht Nakuru zu streichen und zu versuchen schon einen Tag eher in das Ashnil Camp/Masai Mara zu wechseln. Das war dann der Auftrag an unser Tourunterernehmen S. Safaris bis morgen früh. Außerdem sollten sie für uns mit der Sarova Lion Hill Lodge niedrige Preise aushandeln. Leute, ich kann Euch sagen, dieser Zirkus hat mich echt angenervt! Jochen und ich hatten uns so sehr auf Lagerfeuer und Braai gefreut!

Ahemd wird die Nacht in Nakuru-Town verbringen, Gulu im Krankenhaus oder bei seiner zweiten Tochter, die in Nakuru lebt.

Das anschließende Dinnerbuffet war dann wenigstens das Beste, was wir bisher auf der Tour hatten. Ein wenig Glück muss man dann ja auch mal haben dürfen.

mehr Bilder gibt´s hier:

Fortsetzung folgt!

Mit herzlichen Grüßen
Marina