Wüstenschiff

Weiter geht es auf der Rüttelpiste nach Dabaga.





Irgendwas scheint in dieser Gemeinde heute los zu sein. Die Männer stehen in Gruppen herum und diskutieren.



Es ist Markttag und es wird alles das angeboten, was bei uns in die Mülltonne wandern würde. Es ist schwer Neuteile zu bekommen. Besonders für Fahrzeuge, die schon über 50 oder 60 Jahre auf dem Buckel haben.







Tabakblätter werden in Säcken angeboten.



Irgendwie tut mir der alte Landy leid. Schwer beladen wie ein Kamel. Aber irgendwie müssen die Zwiebeln ja auf den Markt. Die Motorhaube hat er schon offen, damit er etwas leichter "atmen" kann.



Als nächstes steht ein Besuch beim Mairie, dem Bürgermeister der Gemeinde auf dem Programm.



Seine Residenz findet man ganz einfach. Man muss nur den Platz finden, auf dem er seinen Wagen mit dem typischen Kennzeichen parkt.



Der Chef der Gemeinde. Wir sprechen über die Schulen, welche durch die Wüstenschiffgemeinde unterstützt werden. Mittlerweile bin ich bekannt wie ein bunter Hund und genieße ein gewisses Ansehen in den Gemeinden des Airs. Wie sich in einigen Tagen herausstellen wird ist Bekanntheit nicht nur von Vorteil. Auf der Agenda steht auch noch das bevorstehende Festival in Kodri, auf dem ich den Bürgermeister wieder treffen werden.



Ein Mitarbeiter des Bürgermeisters präsentiert stolz seinen nur wenige Wochen alten Nachwuchs





In Niger gibt es nicht nur Überschwemmungen sondern auch Dürre und Hitze. Nicht selten geraten dann auch die spärlich vorhandenen Wäldchen in Brand, wie dieser kleine Palmenhein, den das Feuer zerstört hat.





Die Straßen werden immer holpriger und wir müssen einen Gang runterschalten. Aber Kodri ist nicht mehr weit...

Auf dem Weg nach Elmeki machen wir einen kurzen Abstecker zu Abbeys Zwiebelfarm, die er sich dieses Jahr auf dem Grund seines verstorbenen Vaters angelegt hatte. Ich griff Abbaye dazu finanziell etwas unter die Arme, damit er sich das erste Saatgut und etwas an Equipment zulegen konnte. Es war ein riskanter, aber erfolgreicher Versuch.



Abbey hatte alle Anstrengungen unternommen, um die Farm auf die Beine zustellen. Mit seinem Moped fuhr er immer wieder von Agadez in die ca. 70 km entlegenen Zwiebelfelder. Eines Tages erlitt das Moped einen nicht mehr reparierbaren Schaden. Im August kam dann der große Regen und Abbey erhielt in der Nacht vom 13. auf den 14. August die Hiobsbotschaft: Die Flüsse sind über die Ufer getreten und schwemmen die Felder weg.



Abbey hatte aber Glück. Der Fluß machte vor seinen Feldern halt. Einer der wenigen am Fluß, die ohne größere Probleme den Regen überstanden.



Mittlerweile hat Abbey zwei Jugendliche aus der Gegend eingestellt, die sich um die Felder kümmern.



Nein, das ist nicht einer seiner Mitarbeiter Sondern eine Vogelscheuche, die Saatgutdiebe abhalten soll.

Die letzte Station, bevor wir Kodri erreichen ist Elmeki. Zunächst fällt mir ein Schild mit Totenköpfen, Handgranaten und Landminen auf. Während den beiden Tuareg Revolutionen wurden im Aïr jede Menge Minen verlegt, die teilweise noch heute dort liegen. Eine Union aus verschiedenen Organisationen, darunter die UN und Handicap International haben sich der Beseitigung dieser Bedrohung angnommen. Es bleibt zu hoffen, das der Aïr eines Tages wieder minenfrei sein wird.



Es ist Samstag und die Kinder gehen nicht zur Schule. Also verwenden wir das Gebäude als kurzfristige Unterkunft.



Wird hier den Schülern Bildung mit der Kalaschnikow eingebläut? Die Bewaffneten gehören zum Geleitschutz Alexandras, die zusammen mit dem Sultan im Zusammenhang mit ihren Studien Timia besucht hatte. Auch der National Deputy, der für die Sicherheit in der Gegend verantwortlich begleitet Alexandras Konvoi.



Elmeki war auch Opfer des großen Regens in diesem Jahr. Man sieht deutlich, wie das Wasser den Lehm weggewaschen hat. Die Gebäude dienen eigentlich als Übernachtungsmöglichkeit für Lehrer und Schüler, die aus den weiter entfernten Regionen anreisen und die Woche hier übernachten.





Auch eine alte Rampe, die vermutlich früher zur Reparatur von LKWs gedient hat, ist dem Verfall preis gegeben.





Dieser Lkw würde jetzt wohl eher ein paar neue Reifen benötigen. Er hat gleich zwei Platten. Größeres Pech gibt es kaum.



Ein Arzt führt mich durch seine kleine Klinik, die von OXFAM, einem Zusammenschluss mehrerer Hilfsorganisationen errichtet wurde. Die Klinik befindet sich in einem traurigen Zustand. Entbindungsliegen sind verschliessen, Betten notdürftig repariert.

In Niger bekommen Kinder bis zum fünften Lebensjahr und ebenso die Mutter eine Art freie Heilführsorge. D.h. in dieser Zeit kommt der Staat für die Behandlungskosten auf. Dieses Recht ist gesetzlich verankert. Nur hält sich die Regierung nicht daran. Das fehlende Geld macht sich natürlich bemerkbar. Der Klinik fehlt es nahezu an allem. Wie sagte der Arzt so schön: "Ich glaube, die Regierung hat uns abgeschrieben". Und mit dieser Meinung steht er nicht alleine da...





Voller Stolz zeigt mir der Klinikchef den Krankenwagen. Da in der Klinik keine Operationen durchgeführt werden können, werden scherere Fälle nach Agadez transportiert. Aber auch hier spielt Geld eine Rolle. Viele Anwohner des Einzugsgebiet bezahlen einen festen Monatsbeitrag, um den Krankenwagen zu finanzieren. Wenn allerdings einmal eine größere Reparatur oder neue Reifen fällig werden kann es schon mal sein, dass der Fahrer des Krankenwagens einige Monate lang nicht bezahlt werden kann.



Das Gebiet, das durch Klinik und Krankenwagen betreut wird.

Kommt man endlich in Kodri an, dann erwartet einen kein Ortsschild. Es steht einfach das Wort Kodri auf einem Felsen geschrieben. Kodri ist kein Dorf oder Stadt im herkömmlichen Sinn. Es ist einfach ein Gebiet, in dem in Weiler verstreut Menschen leben.



Landschaftlich ist der Aïr, besonders dann, wenn die Sonne untergeht, eine Augenweide.



Die Zelte für die Ehrengäste wurden bereits aufgestellt. Auch mein Zweimannzelt steht schon bei meiner Ankunft.



Und mir fallen fast die Augen aus dem Kopf, als der Präsident des Festivals erklärt, dass ich meine eigene Toilette haben werde.









Ich frage mich, warum Militär das Festival bewacht. Wir wir sind doch unter uns. Gut, der Sultan ist hier und der Gouverneur wird noch erwartet.



Alexandra und ich sind die ersten Europäer, die an diesem Festival teilnehmen dürfen. Das Festival findet zum siebten Mal statt. Anfangs war es eigentlich nur ein Treffen der Bürgermeister und Gemeindechefs. Nach der letzten Tuareg Revolution haben viele Menschen ihr zuhause, Hab und Gut verloren. Das Treffen sollte dazu dienen, sich Gegenseitig Hilfe zu leisten und eine Entwicklung in Wirtschaft, Sicherheit, Landwirtschaft und Gesundheitswesen zu gewährleisten.

Die Tuareg Band stimmt schon mal ihre Gitarren...



... und die Schönheiten von Kodri können kaum erwarten, bis es endlich los geht

Nach dem Stimmen der Gitarren sind die Mädels mit dem Einsingen dran



Die Herren der Schöpfung wollen fotografiert werden. Ich lasse mich nicht lange betteln.



Die Frauen sind in bunte Gewänder gehüllt. Teilweise tragen die Targia Tatoos, die ihre Stammeszugehörigkeit zeigen oder einfach ihre Schönheit unterstreichen sollen.



Wer nicht in der ersten Reihe sitzt, der muss etwas nachhelfen.



Ein Berliet aus dem Jahre 1960 !!! Der Eigentümer fragt, ob ich nicht eine Ersatzteilquelle wüsste. Die Plattfedern bräuchten mal eine Auffrischung, die Einspritzdüsen sind auch nicht das, was sie mal waren.



Die Band spielt an diesem ersten Tag bis in die frühen Morgenstunden. Ich bin über ihre Kondition erstaunt. Meine reicht nicht mehr so lange und begebe mich langsam ins Bett...

Plötzlich kommt Bewegung in die Menge. Der Gouverneur trifft ein.



Und wenn Politiker anreisen, dann werden Reden geschwungen. Zunächst der Dorfchef von Kodri.



Danach der Gouverneur. Unter anderem bedankt er sich für unsere Unterstützung diverser Schulen in Niger und dem Brunnenbau in Kodri. Die Presse ist anwesend und später bin ich auch im Fernsehen zu sehen.



Als Ehrengäste werden Alexandra und ich neu eingekleidet Dazu orginal Tuareg Schuhe, die Anfangs noch etwas drücken und eine Ledertasche.



Für einen Tuareg sehe ich noch etwas blass aus Aber ich glaube, die Kleidung steht mir ganz gut



Nachdem mit den Führern noch kräftig Hände geschüttelt wurde ist der offizielle Teil vorbei und es geht weiter mit Sackhüpfen für die Kinder. Oder besser gesagt, es sollte losgehen. Der Gouverneur sollte den Startschuss geben, aber war schon wieder unterwegs zum nächsten Termin. Also warten wir und warten...



Es wir wieder getanzt. Zunächst sind die Mädels dran.





Und dann wird es spannend. Denn nun sind die jungen Männer dran und die Frauen können es kaum erwarten. Und das hat seinen Grund.



Die Damen können endlich mal die Männer tanzen lassen. Die Frauen schlagen die Trommeln und die Männer müssen dazu tanzen. Und wenn die Frauen schneller trommeln, dann müssen sich die Herren der Schöpfung eben schneller bewegen.



Bei diesem Festival geht es "nur" um einen Wettbewerb. Der beste Tänzer, also derjenige, der am spektakulärsten tanzt wird gewinnen. Im normalen Leben allerdings suchen sich die jungen Frauen den besten Tänzer aus und hoffen, dass er sie heiraten wird.





Auch die Kinder haben Spass...



...und manch junge Frau sucht sich für das nächste Mal schon den Mann aus.

Über Nacht hat sich eine Gottesanbeterin mein Zelt als Ruhestätte ausgesucht.



Endlich ist es so weit und ich bekomme zum ersten Mal "unseren" Brunnen zu sehen. Dieser Brunnen wurde durch eure Spenden und einige Firmen finanziert. Der Dank ist überschwenglich und das ist ehrlich gemeint. Der Brunnen ist eine große Erleichterung. Kodri wird dadurch zu einem zentralen Punkt und es ist einfacher Festivals wie dieses zu organisieren. Außerdem haben die Kinder, die früher Wasser holen mussten Zeit für die Schule.



Abbey versucht das Wasser und ich schließe mich an. Das frische, kühle Wasser ist sauber und schmeckt gut.





Es gibt allerdings noch ein Problem. Am Grund des Brunnens befindet sich eine mehrere Meter dicke Gesteinsschicht. In der heißen Jahreszeit, wenn der Wasserspiegel im Brunnen sinkt, kann das Wasser nicht mehr so schnell durch die Gesteinsschicht dringen. Diese Schicht muss also weg. Es ist kein Geld vorhanden, um die Arbeiter zu bezahlen. Also habe ich unsere Unterstützung zugesagt. Die Arbeiten sollen im April, wenn der Brunnen seinen tiefsten Wasserstand erreicht hat beginnen.

Heute Morgen findet ein Kamelrennen statt. Die Zuschauer bringen sich schon in Position, um das Rennen möglichst nahe am Geschehen beobachten zu können.



Es bleibt aber immer noch genügend Zeit, bis der Startschuss fällt und wir nutzen die Zeit, um "unsere" Schule zu besuchen.
Wir folgen einer kurzen Piste, ein Teil der ehemaligen Hauptstraße durch den Aïr. Aufgrund eines Missverständnisses, das sich an dieser Stelle ereignete, entwickelte sich die letzte Tuareg Revolution zu einem blutigen Aufstand.

Angeblich suchten Tuareg an dieser Stelle Steine und Holz für das Lagerfeuer. Soldaten, welche die sechs Tuareg beobachteten gingen davon aus, dass die Männer dort die Straße verminen wollen und eröffneten das Feuer. Die Tuareg starben an dieser Straße. Den Wahrheitgehalt dieser Geschichte kann ich natürlich nicht verifizieren.



Die Schule von Kodri. Nein, kein Bau aus soliden Ziegelsteinen und Beton. Dazu reichte das Geld nicht, sofern es überhaupt vorhanden ist. Aber es war der erste Versuch nach dem Brunnenbau.



Der letzte Regen hat der Schule etwas zugesetzt. So wurde z.B. das Dach zerstört...



...das danach mit einfachen Mitteln wieder aufgebaut wurde. Es wurde wirklich alles verwendet, was zu finden war. Sogar ein Karton des World Food Programs der UN fand hier Verwendung.



Die Schule von innen mit den Schulbänken, die zum großen Teil mit Spenden von unseren Wüstenschiffmitgliedern finanziert wurden.







Abbaye und der Schuldirektor diskutieren über die Zukunft der Schule...



...denn mittlerweile besuchen hier 22 Kinder den Unterricht. 9 Jungs und 13 Mädchen, wie das Schulverzeichnis zeigt. Und die Anzahl der Schüler nimmt immer mehr zu. Auch aus anderen Gegenden möchten Kinder die Schule besuchen.



Die Schule muss also erweitert werden und das neue Schulgelände wurde schon abgesteckt. Ich werde gefragt, ob ich den Ausbau finanziell unterstützen könnte. Im Gegenzug schlage ich eine Strategie vor, die kaum Geld kosten wird. Kostenlose Arbeitskräfte stehen zur Verfügung. Die Eltern und Anwohner der Gegend sind gerne dazu bereit. Auch die Natur hat einiges zu bieten und Lehmziegel können nahezu kostenlos selbst hergestellt werden. Für den Rest erkläre ich mich zur Unterstützung bereit.

Daher möchte ich an dieser Stelle noch einmal an dieser Stelle die Bankverbindung posten mit der Bitte unsere Projekte in Niger weiterhin zu unterstützen.





Zum Abschluss des Schulbesuchs ein Gruppenfoto mit dem Dorfchef, Schuldirektor, meinem zuverlässigen Freund Abbey und einige weitere Würdenträger der Gegend.

Einige Zuschauer haben sich auf einem Hügel positioniert und warten gespannt auf die ersten Kamele des Rennens.



Mahmoud liegt vor Mohammed, dicht gefolgt von Ahmed. Das Rennen ist spannend. Doch was ist das? Ahmed holt nochmal das Letzte aus seinem Kamel heraus, überholt Mohammed, dessen Kamel schon aus dem letzten Loch zu pfeifen scheint.

Na ja, so geht es bei einem Kamelrennen hier nicht zu Es gibt keinen rasenden Reporter, der das Rennen kommentiert.



Trotzdem, das Rennen wird mit Spannung verfolgt. Ob auf einem Hügel, oder gemütlich auf einem Kamel.



Wer das Ziel erreicht bekommt von einem der Schiedsrichter eine Nummer ausgehändigt.



Und wenn es wieder ein Kamel ins Ziel geschafft hat wedelt ein anderer Schiedsrichter heftig mit der Fahne



Nach dem Rennen wird der Sieger gekürt und die Siegerehrung nimmt natürlich der Sultan vor. Und das wird mit lautem Lärm, den man hier Musik nennt angekündigt.



Der Sultan heute in grün



Gespannt warten die Targia auf ihren Helden.



Unglaublich! Der diesjährige Sieger ist der kleinste und jüngste Teilnehmer Zu gewinnen gibt es sogar ein Radio und der Sultan und einige andere Würdenträger stecken den den Gewinnern einige CFA Scheine zu. Für die Sieger ein lukratives Geschäft.



Nach dem Rennen fragt mich der National Deputy, was ich nach dem Festival noch vor hätte. Es gäbe einige Probleme...

Der Deputy, zuständig für die Sicherheit im Gouvernant hatte in den letzten Tagen immer wieder mit seinem Satellitentelefon telefoniert. Empfang für normale Handies gibt es hier keinen. Anscheinend hatte sich die Lage für Alexandra und mich in den letzten Tagen zugespitzt. Auf uns beide war offensichtlich von einer "Gruppe" - um welche es sich handelte, wurde uns nicht mitgeteilt - ein Kopfgeld in Höhe von 10 Millionen CFA ausgesetzt worden. Offensichtlich gab es Pläne uns zu entführen. Für Alexandra weniger ein Problem, da sie eh mit dem Konvoi unterwegs war und in einigen Tagen ihre Rückreise antreten musste. Für mich bedeutete das, dass ich meine Wanderung durch den Aïr absagen musste. Wie sollte es jetzt weiter gehen?

Ebensowenig wie ich verstand es der Sultan und Abbaye. Beide sahen kein Problem und wußten nichts von irgendwelchen "Problemen". Der Gouverneur verhielt sich politisch korrekt neutral und meinte, es wäre besser dem Ratschlag der Sicherheitsleute zu folgen. Wir entschieden mit dem Konvoi des Sultans ins nächste Dorf zu fahren. Dort hätten wir wieder Handyempfang und könnten weitere Informationen einholen...

Am nächsten Tag machen wir uns durch den Busch zurück auf den Weg nach Agadez.



Wir halten nur kurz in Aouderas an, wo der Sultan den Menschen seine Aufwartung macht. Natürlich werden wieder Reden gehalten. Politiker wäre kein Beruf für mich.









Natürlich weiß man gleich, warum der Konvoi das Privileg von Militärbegleitung genießt. Die Sicherheitsmaßnahmen, die für die VIPs getroffen werden sind eine Farce. Der Toyota mit den Militärs und dem Maschinengewehr fährt und gutem Abstand zum Konvoi. An jeder beliebigen Stelle könnten uns Banditen oder Terroristen nach Belieben überfallen. Ich bespreche die Situation mit dem Deputy und er stimmt mir ohne großartig zu argumentieren zu und fährt mit dem Sultan alleine nach Agadez.



Von Aouderas haben wir wieder ein Netz und Abbaye telefoniert mit seinem Bruder Yaou, Direktor der Agentur Zenith Tours. Yaou, der wirklich gut informiert ist, kann die aktuellen Entwicklungen nicht nachvollziehen. Wir fahren weiter nach Agadez.





Anweisungen, wie man mit dem Wasser umgehen soll.









Der ehrwürdige Sultan läßt es sich gut gehen.

Der Halt in der nächsten Ortschaft, in der wir wieder Handy Netz hatten hilft nicht wirklich weiter. Auch Yaou in Niamey ist von Entführungsversuchen nichts bekannt. Die Verwirrung erreicht seinen Höhepunkt, als mir der Deputy sein Handy zeigt und meint: „da will dich jemand sprechen“. Ich nahm das Gespräch an und es meldete sich eine nette und freundliche Dame von der Botschaft in Burkina Faso! Warum Burkina Faso? Sollte sich, wenn überhaupt die Deutsche Botschaft von Niger melden? Warum sollte der Deputy die Deutsche Botschaft und dann noch die in Burkina anrufen, dass diese mit mir spricht? Auf jeden Fall erkläre mir die Dame am Telefon, dass die Lage in Niger nicht ganz ungefährlich sei und predigte immer wieder von den Entführungen der letzten Monate und erzählte mir damit im Prinzip nichts Neues.

Im Grunde habe ich die Genehmigung des zuständigen Ministeriums, um meinen Tripp im Aïr fortzusetzen, denn in den Rängen stehen der Deputy und der Gouverneur unter dem Minister.

Dennoch wäre es aus politischer Sicht vermutlich etwas unsensibel auf die Weiterreise zu bestehen und ich möchte schon gar nicht, dass Yaou wegen mir Probleme bekommt. Als Yaou mir aber einige Alternativen vorschlägt werde ich bei einer hellhörig.

Was hältst du davon, wenn du einfach etwas untertauchst und eine Woche auf dem Niger in einer Piroge verbringst?

Vor mehr als 10 Jahren hatte ich mir eine Wunschliste aufgestellt mit drei Vorhaben, die ich gedachte durchzuführen. Mit der Feluke auf dem Nil segeln und mit der Salzkarawane durch die Tenere Wüste. Beide Wünsche hatte ich mir schon erfüllt. Und jetzt sollte der dritte Traum in Erfüllung gehen? Und ich hätte es ausgerechnet denjenigen zu verdanken, die mir ans Leder wollten? Meine Reise war dabei eine unverhoffte Wendung zu nehmen.

Ich wusste nicht, was auf mich zukommen würde. Ich sagte aber kurzentschlossen der Pirogenfahrt zu. Bereit für ein neues Abenteuer.

Zurück in Agadez buchte ich den nächsten Flug nach Niamey. Der Abschied von meinen Freunden war kurz. Leider zu kurz. Ich musste allerdings auch daran denken, dass der Urlaub irgendwann mal zu Ende geht und mein Flug nach Deutschland auf mich wartet.



Mit Alexandra teilte ich nicht nur unser gemeinsames Schicksal. Wir saßen auch wieder im gleichen Flieger und genossen die Aussicht von oben.



Der Flug ging nicht direkt nach Niamey. Fast wie ein Langstreckenbus landeten wir zunächst in Maradi, wo einige Passagiere den Flieger verließen. Einige Passagiere kamen dazu und wir blieben wartend sitzen, bis die Embraer wieder abhob.



Der kleine Flughafen von Maradi.



Anflug auf Niamey mit dem Niger unter uns.



Als ob der Pilot meine Gedanken gelesen hätte… Er dreht nochmal eine Schleife über dem Niger.



Touch down…

Da es hier gerade um die Niger Airlines geht (sie fliegen mit einer 30 Jahre alten Fokker 50 im wet-lease)

Bei einer Zwischenlandung (hier ebenfalls Maradi) steht der Pilot nur gelangweilt herum und spielt mit der Gebetskette, anstatt seine Maschine optisch zu checken. Dafür gibt es dann vor dem Abflug per Durchsage noch eine Sure aus dem Koran...

Ténéré hat geschrieben:Bei einer Zwischenlandung (hier ebenfalls Maradi) steht der Pilot nur gelangweilt herum und spielt mit der Gebetskette, anstatt seine Maschine optisch zu checken.

Der Pilot hat einfach einen starken Glauben und hofft, wenn er in 30000 Meter Flughöhe seinem Herrn näher ist, nichts passieren wird Inshallah...

Grüsse
Alexander

Am nächsten Tag stehe ich vor dem Tor zu einem neuen Abenteuer. Wir steigen in die Piroge, einem kleinen Holzboot, welche den Niger befahren. Wir, das sind die beiden Mahmouts, der ältere wird für das leibliche Wohl sorgen, der kleine geht noch zur Schule. Die Lehrer streiken aber derzeit, weil sie diesen Monat wieder kein Gehalt bekommen haben. Ahmed, der permanent damit beschäftigt ist das Wasser, das ständig in das Holzboot eindringt wieder in den Fluss zu befördern. Ganda, der zwischen den unterschiedlichen Stämmen, die wir besuchen werden übersetzen und natürlich der Kapitän, der die Piroge sicher durch die Untiefen des Niger manövrieren wird





Die Piroge wird durch einen 25 PS Yamaha Enduro Aussenbordmotor angetrieben, genügend Power für den relativ schnell fließenden Niger.



Verpflegung haben wir für fünf Tage gebunkert. Und was noch fehlt, werden wir bei unseren Landgängen besorgen.



Übernachten werden wir an Land, wo es genügend Plätze und Gelegenheiten für abendliche Spaziergänge gibt. Für mich geht einer meiner letzten Träume in Erfüllung.



Übernachten werden wir in Zelten. Es ist dringend geraten Vorsorge gegen die abendlich einfallenden Moskitoschwärme zu treffen. Das einzige Problem, mit dem man auf einer Priogenfahrt zu kämpfen hat.



Wir werden ausreichend Gelegenheit haben in den Dörfern mit Hausa, Zerma, Fulbe oder Peul interessante Kontakte zu knüpfen.





Der Liebhaber von afrikanischer Fauna und Flora wird ausreichend Motive für die Kamera finden.



Und schließlich gibt es genügend Gelegenheit die Seele baumeln zu lassen. Erholung und Entspannung ist garantiert

Natürlich sind wir nicht alleine auf dem Niger. Fischerboote und Handelspirogen kreuzen unseren Kurs.





Wir bereiten unseren ersten Landgang vor. Abda Goungou ist ein 1037 Seelendorf. Einige der Dörfer findet man kaum auf Google.





Die geschäftlichen Möglichkeiten sind in den entlegenen Gegenden beschränkt. Dieser Mann hat sich auf die Reparatur von Handies spezialisiert. Dazu verwaltet er einen umfangreichen Fundus an Altteilen Und er bringt wirklich jedes Handy wieder zum Laufen.





Eine kleine Moschee, die der Gemeinde von einem libanesischen Privatfinanzie im Rahmen des Islamic Relief gestiftet wurde.



Entlang des Nigers gibt es große Reisanbaugebiete, die über diese Bewässerungskanäle mit Wasser versorgt werden.



Reisfelder:



Was hier aussieht wie extraterrestrische Lebensformen sind geräucherte Welse aus dem Niger. Geräuchert halten die Fische bis zu einem Jahr und mit dem scharfen Tachipulver schmecken sie hervorragend. Wir decken uns mit einem Vorrat für die nächsten Tage ein.



Gefangen werden die Fische mit diesen Haken, auf die Regenwürmer gespießt werden. Entweder werden die Haken an den Schnüren ins Wasser gehalten oder an Netzen befestigt.





Frauen beim Töpfereinigen am Fluß und Erfahrungsaustausch ohne störenden Männer



Gelegentlich kommt die Stake zum Einsatz, wenn der Kapitän unser Schiff auf eine Sandbank gesetzt hat



Blumeninseln treiben auf dem Niger.