Wüstenschiff

Masjed-e Rokn ol-Molk ist nicht nur hübsch, sondern auch gemütlich. Im Innenhof der Moschee befindet sich ein kleiner Teeausschank. Wir sind eingeladen und werden auch gleich eingewiesen, wie man im Iran stilvoll seinen Tee trinkt Tee wird traditionell serviert in einem Glas mit kleinem Unterteller. Wer mag, nimmt Zucker dazu. Und jetzt gehts los:

Es gibt die verschiedensten Sorten Zucker im Iran. "Normalen" Streuzucker, "Normalen" Würfelzucker, Kandiszuckerstücke in den unterschiedlichsten Variationen (mit Safran oder ohne usw. ...), und Zuckerplättchen. Das sind hauchdünne karamellisierte Gebilde in runder oder auch ovaler Form von der Größe einer Münze. Hier im Bild seht ihr Würfelzucker und ovale Zuckerplättchen.

Besonders beliebt sind Zuckerplättchen. Die landen aber nicht etwa im Teeglas, oh nein. Man legt sie auf die Zunge und schlürft seinen Tee langsam darüber.

An zweiter Stelle der Beliebtheitsskala im Iran ist Würfelzucker. Auch der landet nicht im Teeglas Man lege den Würfelzucker auf den kleinen Unterteller und schütte etwas von seinem Tee darauf. Dann bewegt man den Teller etwas hin und her und schlürft den so gesüßten Tee vom Unterteller ...


So sehen übrigens Kandis-Zuckerkristalle mit Safran aus

Wenige hundert Meter nördlich von hier durchquert der Zayandehrud-Fluss die Stadt. Sollte er zumindest, wenn er Wasser führt das tut er aber nicht immer, da er durch Umleitung zeitweise für die Landwirtschaft genutzt wird. So steht die im Jahre 1650 erbaute Khaju-Brücke (Pol-e Khaju) momentan etwas auf dem trockenen ...


Auch ohne Wasser im Fluss hat die zweigeschossige Brücke in der Dämmerung ein gewisses Flair. Man trifft sich zum Fußball, oder einfach nur zum quatschen oder abzuhängen ... Da die flussabwärts gewandte Seite getreppt ist, kann man hier schön auf den Stufen sitzen


Wir wählen die obere Etage für unseren Weg zurück in den Nordteil der Stadt. 132 Meter ist die Brücke lang, ob Erdgeschoss oder obere Etage spielt dabei keine Rolle

Hallo Birgitt,

als wir in Isfahan waren, war das Wasser noch da Wer hat da den Stöpsel gezogen?
Aber der Fluss versickert leider eh nicht weit von der Brücke entfernt im Sand.

Ich glaube ich muss nochmal in den Iran, mal schauen, ob meine bessere Hälfte mitzieht ..

Ciao, Carlo

Carlo hat geschrieben:Ich glaube ich muss nochmal in den Iran, mal schauen, ob meine bessere Hälfte mitzieht ..

Hallo Carlo,

zeig ihr die Fotos, dann wird sie schon die nötige Lust verspüren
Gleich gehts mit den Bildern hier weiter ...

Viele Grüße
Birgitt

Über die Chaharbagh Khaju Street schlendern wir langsam wieder in Richtung Meydan-e Imam. Die Tage im Oktober sind kurz, es ist bereits dunkel als wir den Hasan-Abad Bazaar erreichen, den alten Bazar der Handwerker. Hier wird all das hergestellt, was auf dem großen Bazar feilgeboten wird.


Emaillearbeiten


in einem ultramarin, bei dem man meinen könnte, es sei Yves Klein gewidmet


Workshop neben Workshop, es wird geschmiedet


gehämmert


und gedrechselt - hier entstehen gerade die Griffe der Zanjir, der iranischen Kettengeißel, die im Muharram bei den Ashura-Prozessionen Verwendung findet

Es wird gedreht, es wird gefräst ...
es ist interessant zu sehen, was hier alles unter den fachkundigen Händen der Handwerker gedeiht

Was wäre der Iran ohne die Kunst des Ziselierens ?


Um an den Werkstücken vernünftig arbeiten zu können, braucht es eine elastische Unterlage, auf die das Werkstück zunächst fest fixiert ist. Die Unterlage besteht lt. Wikipedia aus Ziselierkitt, d.h. "einem Gemenge aus gleichen Teilen von schwarzem Pech und feinem Ziegelmehl, dem je nach gewünschter Geschmeidigkeit etwas Rindertalg oder zur Aushärtung Bienenwachs oder echtes Terpentin beigefügt wird. Die Masse muss elastisch sein und sich je nach Bedarf durch Erwärmung weicher und nachgiebiger machen lassen. Der erkaltete Kitt dient als stabiler Rückhalt."

Und so sieht das aus:

Unterlagen werden erwärmt


das fertige Werkstück entfernt, der Kitt nochmals etwas aufgearbeitet


und das noch zu bearbeitende Werkstück eingesetzt


Sitzt ! Noch abkühlen und dann kann ziseliert werden


Hier sieht man sehr schön die Unterlage


und die Arbeit selber

Hallo Birgitt,

tolle Berichte und tolle Bilder! Wir fühlen uns um ein Jahr zurück versetzt...

Liebe Grüße Birte

Danke Birte, freut mich wenns euch gefällt

Liebe Grüße
Birgitt

Es ist spät, die Handwerksbetriebe schließen. Wir nutzen die verwaisten Gassen des Bazars als Abkürzung zu unserem Hotel. Auf dem Weg liegt im westlichen Basar-Bereich die Hakim-Moschee. Und an der rückwärtigen Moschee-Seite befindet sich etwas versteckt der Eingang zum unter Tage liegenden Malek Soltan Jarshibashi Restaurant.

Unser Magen hat sich schon vor einiger Zeit gemeldet und signalisiert uns jetzt in aller Deutlichkeit: eintreten !

Tipp: Sehr zu empfehlen ist hier Khoresht-e Fesenjan, ein im Iran sehr beliebter Eintopf aus zartem Hühnchenfleisch, Walnüssen und Granatapfelsirup. Dazu noch Tadik, persischer Reiskuchen. Super lecker !!!

Heute erkunden wir die Gegend nördlich des Zentrums. Wir lassen uns treiben durch kleine Altstadtgassen, bewundern die niedrigen alten Holztüren


mit den schönen, typischen Anklopfern - einem ringförmigen für Frauen und einem quaderförmigen, der einen dunkleren Klang erzeugt, für die Männer


Diese Türe steht auf. Neugierig stecken wir den Kopf hinein


und landen in einer kleinen Gasse. Auch hier wieder eine offene Türe, die in einen Innenhof mit Springbrunnen führt. Neben der Türe ein Schild: Traditional Weaving House. Unsere Neugier siegt


Vom Innenhof gehen einige Türen ab, wieder stecken wir den Kopf in eine hinein - und stehen mitten in einem Gewirr aus Gerüsten und Fäden


In diesem Betrieb von Vater und Sohn werden Brokatstoffe gewebt !


Die Männer sitzen unten an den doppelstöckigen Webstühlen


Die Frauen sitzen obenauf und verrichten die "Fußarbeit". Mit den Füßen dirigieren sie die Fäden


Die Arbeit erfordert Konzentration


Immer wieder wird mit dem Spiegel kontrolliert, ob das Muster noch passt


Gewichte sorgen für die nötige Spannung der Fäden


Sehr interessant ist auch das angeschlossene kleine Privat-Museum in diesem wunderschönen Gebäudekomplex, der Eintritt ist frei

Sightseeing ist schön. Besonders wenns ab und zu was zu naschen gibt. Und davon gibts im Iran reichlich Ganz so phantasievoll und farbenfroh muss die Torte für mich jedoch nicht sein


ich genieße lieber die kleinen Leckereien zum Beispiel aus dem Pudding-Laden an der Chahar Bagh Paeen Street gleich nördlich zur Einmündung in die Abdolrazagh Street. Die Menschen stehen Schlange um sich in dem kleinen Geschäft für wenige Toman ein Schälchen des leckeren Joghurt-Pudding-Gemischs mit Sirup zu kaufen. Köstlich ! Erinnert entfernt an Crème Brulée

Jeder Ort im Iran hat seine ganz besonderen Spezialitäten. Und die Spezialität hier in Isfahan ist Gaz ! Ein weißer Nougat aus Zucker oder Honig, Eischnee, dem milchigen Saft der Tamariskenpflanze, Pistazien und/oder Mandeln und Rosenwasser. Meist wird es in mundgerechten Portionen in Plastikfolie einzeln eingeschweißt angeboten.

Gaz-Geschäfte finden sich an nahezu jeder Straßenecke in Isfahan. Das mit Abstand schönste Gaz-Geschäft ist Antique Gaz Esfahan im südlichen Bereich der Hakim Street. Die Inhaber haben den Laden vor knapp zwei Jahren nach altem Vorbild komplett restauriert. Märchenhaft !


Besonders interessant für uns ist "Dardashti Sweets" auf der Abdolrazagh Street, gegenüber dem nördlichen Eingang zum Bazar-e Bozorg, dem großen Bazar. Hier kann man - aus hygienischen Gründen allerdings getrennt durch Glasscheiben - den Herstellungsprozess sehen, von der Teigmasse bis zum portionieren, abpacken und verpacken - und naschen dürfen wir selbstverständlich auch


Bei Youtube gibts anschauliche Videos zum Herstellungsprozess von Gaz, zum Beispiel dieses hier:

Nach dem naschen gehts weiter Unser Weg führt uns nördlich der Abdolrazagh Street durch kleine Straßen


zur Ali-Mosche


und dem 250 m langen Meydan-e Ali. Der Ali-Platz ist frisch geplattet und derzeit noch Baustelle, aber lange kann es nicht mehr dauern bis die ersten Blumenkübel bepflanzt sind


Gleich um die Ecke ein weiteres Weltkulturerbe der UNESCO, die Jame-Moschee von Isfahan

Der Bazar rund um die Jame-Moschee war Teil des alten Basars von Yahudiyeh - in den überdachten Gassen merkt man nicht, ob Tag ist oder Nacht


Gerade ist eine neue Lieferung geblümter Tschadors eingetroffen und schon stürzt sich die Damenwelt auf die Stoffe, jede will die erste sein


Mit der Bekleidung ist das so eine Sache im Iran - neben Tschador


und Hijab


wird unter den wachsamen Augen des Imam auf dem Bazar eigentlich alles verkauft, was auch hierzulande die Damenherzen erfreut. Tolle Dessous mit raffiniert geschnittenen BHs, Strings aus zarter Spitze, hautenge Jeans im destroyed-Look mit löchrigen Knien ... für die passenden Stilettos muss Frau den Bazarbereich allerdings verlassen, die findet man nur außerhalb


Ganz raffiniert ist die Männermode im Iran. Die jungen Kerle lieben und tragen derzeit Skinny-Hosen ! Die Auswahl ist groß, entsprechende Boutiquen gibts reichlich ...