Wüstenschiff

Hallo Birgitt,

die Erfahrung mit den Bäckern haben wir auch gemacht. Entweder haben uns die Bäcker das Brot geschenkt, oder die anderen Kunden hatten für uns bezahlt. Ganz selten haben wir selbst bezahlen dürfen.

Ciao, Carlo

Wir erreichen Yazd im Dunkeln und fahren zielstrebig zu unserer Unterkunft, die wir uns bereits vor Abfahrt in Isfahan reserviert hatten. Das ist auch gut so, Yazd ist äußerst frequentiert um diese Jahreszeit. Dalan e Behesht Traditional Hotel, Hosseinian Al-Emem khomeini St, Yazd, Telefon +98 910 3335575, Fax +98 35 36209192 und/oder +98 35 36205808, E-Mail yazd.traditionalhouse@gmail.com. DZ mit Gemeinschaftsbad für 2 Personen inkl. Frühstück 25 Euro/Nacht (alternativ 102.500 Toman). DZ mit eigenem Bad waren keine frei, der Preis wäre dann 40 Euro/Nacht gewesen. Das Gemeinschaftsbad hat uns nicht gestört. Alles war einfach, aber auch sehr sauber. Genau wie die Zimmer. Das gemütliche Atrium des Dalan e Behesht, das gute Frühstück und die tolle Lage entschädigen für jeden entgangenen "Luxus"


Sehr hungrig sind wir immer noch nicht, nachdem wir in Meybod so herrlich verwöhnt wurden. Brot und Gebäck sind im Iran doch sehr nachhaltig Wir machen noch einen kleinen Abendspaziergang und hören wieder den Klang des Muharram. Mittlerweile kennen wir uns aus mit diesen Zeremonien. Allabendlich trifft man sich während des Trauermonats in der Nähe der Moscheen am kostenlosen Teeausschank. All you can drink

Sobald man in die Nähe dieser Teebuden kommt, wird man sofort ins Gespräch eingebunden. Das ist hier in Yazd nicht anders - die Leute freuen sich über ausländischen Besuch, drücken einem ein Glas Tee in die Hand, oft gibt es noch Datteln dazu, und dann wird erzählt. Vom Iran. Von Deutschland. Von der Welt. So wie man in Köln an der Bierbude zusammensteht, steht man hier auf einen Plausch an der Teebude. Hier trifft sich alt und jung, arm und reich, Herkunft egal.


Nebenan ist deutlich mehr los. Was ein Gedränge ! Aus riesigen Kesseln wird Suppe bzw. Eintopf ausgegeben. An jeden. Kostenlos. Es ist ewige Tradition im Muharram, die Armen zu speisen. Und diese Tradition wird bewahrt. Arm und verhungert wie wir aussehen, dauert es keine 30 Sekunden und wir halten jeder einen großen Teller Suppe in der Hand. Wehren zwecklos. Wehren wird nicht akzeptiert.


Manche kommen mit kleinen Kesseln zur Essensausgabe und lassen sich die Ration für die ganze Familie in ihren Topf abfüllen und essen dann zu Hause. Aber die meisten stehen um die Buden herum, oder sitzen an den Bordsteinkanten und essen vor Ort. Die Leute freuen sich, dass wir mitten unter ihnen sitzen und mitessen.


Er grinst verschmitzt. Er hatte uns extra vom Teestand zum Suppenausschank geholt und war erst zufrieden, als wir auch suppentechnisch versorgt waren

Sehr beeindruckend bei nächtlicher Beleuchtung ist der 65 Meter breite Amir-Chaqmaq-Arkadenbau (Tekiyeh Amir Chaqmaq) in Yazd. Bei den Ashura-Passionsspielen dient der dreistöckige Bau als Tribune


Im Netz habe ich ein eindrucksvolles Video von Ashura 2017 gefunden. So sah es auf dem Amir-Chaqmaq-Platz am 1. Oktober aus als beim diesjährigen Ashura-Fest Kampf und Tod Imam Hoseyns in Szene gesetzt wurden. Das auf dem Platz stehende schwere Nakhl-Holzgerüst wird dann mit schwarzen Tüchern behängt und bei der Trauerzeremonie "Nakhl Bardari" (manchmal auch Nakhl Gardani genannt) auf den Schultern der Trauernden herumgetragen




Tribünenbauten findet man einige in der Stadt, teils auch in Bau befindliche ganz neue, und vor jeder Tribüne stehen die riesigen hölzernen Nakhl und warten auf den nächsten 10. Moharam, das kommende Ashura-Fest

Wir befinden uns mitten in Yazd der Wüsten-Großstadt Irans. Neben Tribünenbauten und Nakhl bestimmen Windtürme, Kuppeln und Lehmgassen das Bild


Alles ist bestens ausgeschildert


teils sogar digital aufbereitet zur Verwendung mit dem QR-Scanner des Smartphones


Und jeder kommt hier auf seine Kosten

Traditionelle Teehäuser und Restaurants sind eingestellt auf ausländische Gäste


Und damit diese möglichst zusammenfinden, bekommt jede Nationalität ihre Flagge auf den Tisch gestelllt. Wer also Heimweh verspürt, kann im Restaurant gleich Ausschau halten, ob da nicht doch das eigene Heimatland irgendwo vertreten ist

Yazd ist eine entspannte Stadt, in der man sich herrlich treiben lassen kann


und in der man sogar im Vorbeifahren noch ein Lächeln bekommt


Jame-Moschee, die Freitags-Moschee von Yazd


Wir tauchen ein in die Gassen


mit den kleinen Handwerksbetrieben in katakombenähnlichen Tunnelgewölben


Hier werden die riesigen Suppentöpfe für Muharram hergestelllt, aus denen wir gestern Abend unseren Eintopf bekommen haben. Die Kessel werden ausschließlich für Muharram genutzt, der kleine Betrieb hat sich ganz dieser Aufgabe gewidmet


Vor lauter Rauchentwicklung müsste er eigentlich mumifiziert sein


Manche Geschäfte laufen wohl nicht so gut Beim Anblick des antiquierten völlig verstaubten Fahrradladens gruselt es einen, er scheint Jahre nicht mehr betreten worden zu sein


Vieles liegt völlig brach, aber an einigen Ecken scheint Bewegung rein zu kommen

Hallo Birgitt,

was hat die Zia'ieh School (Schule) und das Alexander Prison (Gefängnis) miteinander zu tun? Ein Schulgefängnis oder ein iranisches Boot Camp?



Ähnlichkeiten mit dem Namensgeber sind rein zufälliger Natur.

Liebe Grüsse
Alexander

Hallo Alex,

du hast aber schon bemerkt, dass ich diesen Wegweiser dir zu Ehren fotografiert habe

Es handelt sich hier um einen großen Gebäudekomplex. Die Gesamtanlage wurde im 13. Jahrhundert als Madrese genutzt: Madrese Ziyai, auch Zia'ieh School. In einem Teil des Komplexes soll der Legende nach Alexander der Große aufständische achämenidische Adelige eingekerkert haben. Dieser Teil nannte sich dann das "Gefängnis des Alexander" oder "Zandan-e Iskander".

Viele Grüße
Birgitt

Birgitt hat geschrieben:du hast aber schon bemerkt, dass ich diesen Wegweiser dir zu Ehren fotografiert habe

Ich habe es mir fast gedacht. Eine nette Erinnerung.

Jetzt ist mir aber auch klar, warum in manchen Ländern mein Namen so eigenartig ausgesprochen wird. Iskander = Alexander. Ich dachte immer, es liegt an der Komplexität der aneinandergereihten Buchstaben, die den Arabern Kopfzerbrechen macht.

Viele Grüsse
Alex

Wir gehen weiter


durch Muharram-tapezierte Gassen


Auf einmal riecht es wieder äußerst verführerisch aus einer der unzähligen Bäckereien. Die Bäckermeister haben gerade einen Großauftrag abzuarbeiten, eine Schlange Menschen wartet geduldig, bis sie an der Reihe sind


Im Akkord wird Brot für Brot an die rotglühenden Ofenwände geklebt, Stück für Stück werden sie rausgehangen zum abkühlen


Wir gehen weiter, widmen uns den Handwerksbetrieben in der Nachbarschaft

Carlo hat geschrieben:Entweder haben uns die Bäcker das Brot geschenkt, oder die anderen Kunden hatten für uns bezahlt. Ganz selten haben wir selbst bezahlen dürfen.

Genau so ist das im Iran ! Rund 20 Minuten später kommt eine Dame, die in der Warteschlange stand, in einen der Betriebe und drückt uns ein warmes Brot in die Hand: "Bread is ready now, welcome to Iran" Wir sind völlig überwältigt !

Auf diesem Foto schön zu sehen:
Im Iran werden auch kleinste Geldbeträge - wie beim Bäcker - gerne mit Karte gezahlt ...

Die Lehmgassen mit der hübschen Wüstenarchitektur vermitteln das Gefühl, in einer völlig anderen Welt zu sein


Selbst die Grundstücksicherung wirkt hier wie ein Kunstwerk


Leider hat Lehm die Angewohnheit, mit der Zeit wegzubröseln. Ganze Straßenzüge erinnern dann eher an Ruinen, als an eine intakte Infrastruktur


Symbiose aus Ruine und Neubau - alte Steine werden wiederverwendet, alter Lehm mit Wasser wieder putztauglich gemacht. Neuer Glanz neben verfallenen Gemäuern


Überall entstehen kleine neue Oasen in altem Schutt


indem uraltes Gemäuer genutzt und sogar rußgeschwärzte Kammern wieder aufbereitet werden

Weiter gehts durch die Gassen, bis wir irgendwann den höchsten Windturm von Yazd erblicken


Der 33 m hohe Windturm ist Teil des Dowlatabad-Gartens (Bagh-e Dowlatabad)


Wenn die Sonne im Zenit steht, bietet sich die Gartenanlage für eine Ruhepause an. Überall plätschert Wasser


und künstlich erzeugte Luftfeuchtigkeit spendet angenehme Kühle. Eintritt 20.000 Toman


Wüstenschiffe in Schrebergarten-Haltung gleich nebenan

Zugang zum Qanat, dem unterirdischen Kanal- und Bewässerungssystem Irans


Nicht jeder Schacht ist vergittert, manche sind frei zugänglich - wenn auch nicht immer sehr interessant


Der Qanat wurde nicht nur für die Verteilung des Wassers genutzt, sondern auch um die Mühlen der Stadt mithilfe der Wasserkraft anzutreiben. Eine der historischen Mühlen Yazds ist Koushk-e-no


Gegen ein Eintrittsgeld von 10.000 Toman darf man hinabsteigen in die Unterwelt Yazds


Durch lange Korridore und viele Treppenstufen erreicht man in 22 m Tiefe die eigentliche Mühle, deren Mahlwerk gleich über dem Qanat sitzt


Inschriften zieren die Steinplatten

Dachterrassen buhlen um die Gunst der Kunden. Je einfallsreicher die Dekoration, desto besser


Manche Dachterrasse lässt sich den Ausblick bezahlen


Scheinbar sind manche Leute einfach zu dreist, so dass solche Maßnahmen die logische Konsequenz sind. Denn Kunden des netten Dachterrassen-Cafés Art House (Khan-ye Honar) zahlen selbstverständlich nur den Verzehr. Und eine leckere hausgemachte Rosenwasser-Limonade mit Blick über die Stadt hat was. Dazu noch etwas Bakhlava und ein paar Ghotab-Kekse - auch Qottab geschrieben, ein Mandel-Walnuss-Zimt-Kardamom-Gebäck, köstlich sage ich euch - aus eigener Produktion und die Welt könnte schöner nicht sein


Yazd aus dieser Perspektive ist ungemein beeindruckend


Die Sonne verabschiedet sich


Wir uns auch. Vom Dachterrassen-Café. Die Gassen haben uns zurück

Im Süden der Stadt liegt das zarathustrische Erbe Yazds, verborgen hinter dicken Mauern. Davor parkt Reisebus neben Reisebus


Ein Blick zur Völkerwanderung in Richtung der Schweigetürme und die Entscheidung ist gefallen. Mut zur Lücke Wir müssen nicht alles sehen im Iran, wir starten durch in Richtung Kerman ...